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Fragen zur LiMa-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680

willeand

willeand

Der mit der Kuh tanzt
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17. Nov. 2007
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219
Ort
Karlsruhe
Hallo,

habe Lichtmaschinenprobleme. Da meine G/S (Bj. 85) mittlerweile 187.000 km bisher ohne Probleme gelaufen hat, werde ich wohl mal sicherheitshalber alles wechseln (auch wenn das Problem nach meinen Recherchen wohl die Kohlen und der Rotor der LiMa ist).
In der Bucht bekommt man alle Teile (incl. Regler und DIodenplatte) mit 60.000 km Laufleistung f. 200 Euro. Das ist mir die Sache Wert.

Im DB Beitrag 'Teilekunde LiMa' von MM gibt es Statoren mit 17A und 20A. 17A scheint die letzte Version zu sein.
In dem Zusammenhang habe ich folgende Fragen (an die Chef-Elektriker):

Wieso hat BMW den Stator geändert (von 20A-280W auf 17A-238W)? (nur wegen des Ladens bei geringerer Drehzahl)
Ist die 17A oder die 20A Version robuster? (Drahtstärke)
Sind Rotoren f. 17A und 20A Statoren gleich?
Beim mir ist (Bj.85) ein 20A Stator verbaut. Kann ich (wenn ich wollte) den Stator auf 17A wechseln bei gleichem Rotor?
Reichen 17A f. eine Hawker PC680 Batterie; auch wenn ich Griffheizung habe (sonst nur Standardverbraucher)?
Ich habe die Hawker PC680 Batterie erst seit 2 Jahren, sind 'alte' LiMa's bit dieser Batterie 'überfordert'?

Danke und Gruss

Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Fragen zur MiMA-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680

willeand schrieb:
Hallo,

habe Lichtmaschinenprobleme. Da meine G/S (Bj. 85) mittlerweile 187.000 km bisher ohne Probleme gelaufen hat, werde ich wohl mal sicherheitshalber alles wechseln (auch wenn das Problem nach meinen Recherchen wohl die Kohlen und der Rotor der LiMa ist).

In der Bucht bekommt man alle Teile (incl. Regler und DIodenplatte) mit 60.000 km Laufleistung f. 200 Euro. Das ist mir die Sache Wert.
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Die Statoren sind eigentlich sehr robust und müssen eher selten gewechselt werden. Ich würde nur die Teile wechseln, die defekt sind. Und dann eher Neuteile verbauen. Stator Regler (die roten Wehrle) als Gebrauchtteil geht in Ordnung. Diodenplatte und Rotor eher neu.

willeand schrieb:
Im DB Beitrag 'Teilekunde LiMa' von MM gibt es Statoren mit 17A und 20A. 17A scheint die letzte Version zu sein.
In dem Zusammenhang habe ich folgende Fragen (an die Chef-Elektriker):

Wieso hat BMW den Stator geändert (von 20A-280W auf 17A-238W)? (nur wegen des Ladens bei geringerer Drehzahl)
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Ja - und sie sind mit Abstand die Besten. Die mit der Höheren Ladelesitug sind meines Erachtens dann interessant, wenn extrem viel Elektro"grödel" permanent an sind. Laut Rückmeldung haben aber selbst Winterfahrer mit der 17 A Version keine Probleme.

Bedenke: Die meiste Zeit, in der die Batterie geladen werdn muss, fährt man meist im unteren Drehzahlbereicht (z.B. Stadtfahrten, Ortsdurchquerungen..)


willeand schrieb:
Ist die 17A oder die 20A Version robuster? (Drahtstärke)
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Kein Unterschied. Die 20 A Version hat eine dickere Drahtstärke, hat aber auf die Haltbarkeit keinen Einfluss.

willeand schrieb:
Sind Rotoren f. 17A und 20A Statoren gleich?
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Ja

willeand schrieb:
Beim mir ist (Bj.85) ein 20A Stator verbaut. Kann ich (wenn ich wollte) den Stator auf 17A wechseln bei gleichem Rotor?
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Ja

willeand schrieb:
Reichen 17A f. eine Hawker PC680 Batterie; auch wenn ich Griffheizung habe (sonst nur Standardverbraucher)?
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Laut Aussage: Ja

willeand schrieb:
Ich habe die Hawker PC680 Batterie erst seit 2 Jahren, sind 'alte' LiMa's bit dieser Batterie 'überfordert'?


Danke und Gruss

Andreas
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Nein

Hans

ps.: Umrüstung auf 17A würde ich an deiner Stelle machen.
 
AW: Fragen zur MiMA-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680

Hallo,

wenn schon alles gewechselt werden soll, dann die Neuteile 450W von "Fernreiseteile". Kostet kaum mehr als gebrauchte, mit unbekannter Laufleistung, aus der Bucht.

Gruß
Walter
 
AW: Fragen zur MiMA-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680

danke für die guten und genauen Antworten. Werde diese enstprechend berücksichtigen.
Die Lösung mit einer 450W LiMa f. 280 Euro von Fernreiseteile sieht sehr interessant aus.

Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Fragen zur MiMA-Kunde - Statorversionen / Hawker PC680

Auch von mir die gleichen Hinweise:

Der 20A-Stator ist zwar theoretisch leistungsfähiger, in der Praxis ist klar die 17A-Variante sinnvoller!

Besonders der Rotor und die Diodenplatte sind die anfälligsten Komponenten des Ladesystems. Die nun ausgerechnet durch gebrauchte Teile unbekannten Zustands zu ersetzen ist nicht sehr sinnvoll. Wenn es preiswert sein soll, würde ich Folgendes tun:
- Da dein Rotor wohl hin ist, kauf einen neuen (idealerweise den optimierten von Andreas); dazu ev. einen geprüften gebrauchten als Backup ins Regal.
- Die Diodenplatte gibts recht preiswert neu in Ebay.
 
Herzlichen Dank für die Antworten. Werde mir einen Rotor bei Andreas besorgen eine neue Diodenplatte und einen gebrauchten Regler.

Hat jemand das Anzugsmoment für die Montage des Rotors parat? Der hat ja einen Kegelsitz, da will ich nichts falsch machen.

Andreas
 
Hans, supergute Anleitung! 25 Nm also.

Eine Frage noch:

Im LiMa Deckel stand unten innen ewtas Öl und auch war unten alles ziemlich verbacken mit Dreck. Sieht so aus, als wäre die Dichtung am Hallgeber auch fällig.
Ist diese Dichtung im Hallgeber selbst oder im Kettenkastendeckel?
Aufbauend darauf; kann man die Dichtung Wechseln wenn man nur den Hallgeber abbaut? (vorher natürlich Position markieren)

Andreas
 
Auch in der Anleitung: Hallgeber raus und am Hallgeber einen neuen Ring aufziehen und Hallgeber wieder einbauen. Hab etwas geschrieben, dass das finden des richtigen Zeitpunktes erleichert.

Hans
 
Moin,

die Dichtung ist ein O-Ring auf der Hallgeberdose - kann man problemlos wechseln: Hallgeber raus, O-Ring wechseln, Hallgeber wieder rein. Position vorher markieren hast du ja schon geschrieben.
ABER: Eigentlich ist dieser O-Ring unauffällig. Der eigentliche verdächtige bei Öl im LiMa Deckel ist der vordere KW-Dichtring. Dieser dichtet gegen den Flansch des LiMa Rotors.
Es kommt bei höheren Laufleistungen häufiger vor, daß der Dichtring als solcher eigentlich noch i.O. ist, aber auf dem Rotor eingelaufen ist und dort eine regelrechte Rille hinterlassen hat. Ich würde beim Rotortausch diesen Dichtring in jedem Fall mit wechseln.

Grüße,
Jörg.
 
Und nun habe ich auch noch ne Frage:
Bringt es was wenn ich nur den verstärkten Rotor vom Fernreiseteile Andreas + 17 A Stator einbaue?

Manfred
 
GdG schrieb:
Moin,

die Dichtung ist ein O-Ring auf der Hallgeberdose - kann man problemlos wechseln: Hallgeber raus, O-Ring wechseln, Hallgeber wieder rein. Position vorher markieren hast du ja schon geschrieben.
ABER: Eigentlich ist dieser O-Ring unauffällig. Der eigentliche verdächtige bei Öl im LiMa Deckel ist der vordere KW-Dichtring. Dieser dichtet gegen den Flansch des LiMa Rotors.
Es kommt bei höheren Laufleistungen häufiger vor, daß der Dichtring als solcher eigentlich noch i.O. ist, aber auf dem Rotor eingelaufen ist und dort eine regelrechte Rille hinterlassen hat. Ich würde beim Rotortausch diesen Dichtring in jedem Fall mit wechseln.

Grüße,
Jörg.
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Hab ein Bild von einem Exemplar gefunden, wo man das gut sehen kann:

412_Rotor.jpg
 
und nun noch die entscheidende Frage:

Wenn man diese Dichtung (an der Kurbelwelle zum Rotor) wechseln will, muss dann zwangsläufig der Kettenkastendeckel runter oder bekommt man die Dichtung raus wenn nur Rotor und Stator der LiMa entfernt sind (Kettenkastendeckel bleibt also am Motor)?

Hintergurnd, ich mag einfach die Zündung nicht verstellen. Es bring aber nix wenn ich die Hallgeberstellung auf dem Kettenkastendeckel markiere und anschliessend der Kettenkastendeckel entfernet wird.

Andreas
 
Die Dichtung hat ihren Sitz im Kettenkastendeckel und lässt sich ohne Abbau desselben tauschen.

Kk-Deckel.jpg

Im Übrigen wäre die Einstellung der Zündung ganz sicher das kleinste Problem...
 
willeand schrieb:
und nun noch die entscheidende Frage:

Wenn man diese Dichtung (an der Kurbelwelle zum Rotor) wechseln will, muss dann zwangsläufig der Kettenkastendeckel runter oder bekommt man die Dichtung raus wenn nur Rotor und Stator der LiMa entfernt sind (Kettenkastendeckel bleibt also am Motor)?

Hintergurnd, ich mag einfach die Zündung nicht verstellen. Es bring aber nix wenn ich die Hallgeberstellung auf dem Kettenkastendeckel markiere und anschliessend der Kettenkastendeckel entfernet wird.

Andreas
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Hi,
es geht deutlich einfacher, wenn der Kasten abgezogen ist (ist auch Bestandteil der Anleitung). Die eigentliche Arbeit ist dabei das entfernen der Kastendichtung....

Hans

Nachtrag: Die Zündung ist aber schnell eingestellt.
 
Witzbold!
Dass zum Wechsel der Flachdichtung #7 der Kk-Deckel runter muss, begreift wohl jeder... :aetsch:
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Wenn man diese Dichtung (an der Kurbelwelle zum Rotor) wechseln will, muss dann zwangsläufig der Kettenkastendeckel runter oder bekommt man die Dichtung raus wenn nur Rotor und Stator der LiMa entfernt sind (Kettenkastendeckel bleibt also am Motor)?
Zum Vergrößern anklicken....

Wenn man die Dichtung (an der Kurbelwelle zum Rotor)?????

Deshalb meine Frage, Du Witzbold

Manfred
 
Noch eine Hilfe zur Entscheiungsfindung pro/kontra Kastendeckel: Wenn dein Deckel so wie meiner aussieht,

BMW_R100GS_2014-01-21_09.jpg

kannst du das mit dem KW-Dichtring auch noch zeitlich schieben. Meiner war noch dicht (dennoch gewechselt, da Kastendeckel undicht). Bei mir war vor allem der untere Dichtring durchlässig.

Zum Thema Zündung: Wenn du nach der Markierung wieder die Zündung einstellt, wird die Kiste auf jeden Fall wieder laufen. Falls du keine Stropolampe hast, kannst du mit der Eistellung zu jemanden fahren, der dich unterstützen kann (KA ist aber vermutlich etwas weit weg für 'nen Kurztripp nach S/ES).

Hans
 
AndiP schrieb:
Hallo Hans,
bekommt man den Kettenkastendeckel überhaupt ohne Erwärmung im Bereich des Lagersitzes runter?
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Ja, mit einem langen Holzstück an den Rippen den KK gleichmässig langsam nach vorne treiben. Da der Dichtring im KK bleibt, geht das ganz gut. Ich habe auch den KK wieder kalt befestigt. Das Eintreiben des SiRi in den KK wurde mit aufgewärmtem Sitz gemacht.

Hans
 
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