Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

[saq]

Hallo zusammen,
hier mal ein paar Fragen zur Um&Neu-Verkabelung einer R100R an die Elektrikexperten unter euch. Ich komme beruflich leider nicht aus der Elektrikbrance und hoffe meine bisher im Forum gelesenen Beiträge sowie eigene Verkabelungsideen und die Ratschläge eines Kumpels im beigefügten Verkabelungsplan richtig gezeichnet zu haben.

bereits vorhanden und verbaut wird:
- LiFePo Batterie (unter den Sitz/ins Heck beim/unterm Höcker)
- Batterietrennschalter (derzeit nicht eingezeichnet)
- m.unit basic Bj. 2017 (unter den Sitz)
- normales Zündschloss mit drei Stellungen: Aus/Zündung an/Zündung+Licht an (z.B. https://www.dock66.de/FX-XL-Zuendschloss-schmal)
- motoscope classic/DZM
- m.blaze pin/Miniblinker
- Mini-Tasterschalter (in selbstgefertigte Alugehäuse anstelle der BMW-Plastegehäuse auf orig. Hebel-Armaturen)
- stärkere Hupe (Stebel Nautilus ≤18A) mit Zusatzrelais
- LED Voltmeter (Jörg Hau - so geschaltet das direkte Batterieladung gemessen wird)- Tagfahrlicht (LED 6W, Besonderheit: individuell also zusätzlich zuschaltbar, ggf. Diskusionen zu StVZO hier „bitte mal aussen vor lassen“)
- TFL-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
- Standlicht-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
- Standlicht direkt an Batterie (d.h. ohne Zündschloss) - Standlicht ist manuell zuzuschalten und leuchtet nicht zwangsläufig im Fahrbetrieb mit...
- Brems- und Rücklicht getrennt jeweils als LED-Sofite
- Ignitech Doppelzündung TCIP4
- m.button von motogadget wird nicht verbaut! (absichtlich alle Leitungen „traditionell“ gezogen)

Erklärungen zum Warum und zum Wie:
- Neuverkabelung steht sowieso an
- derzeit noch keine speziellen/praktischen Verkabelungs-Erfahrung mit m-unit (nur theoretisch Angelesenes sowie einige Pläne+Diskusionen hier im Forum verfolgt)
- Vermeidung der Zentralelektrik unterm Tank (zu breit bauend/Eigenbau-Alutank kann somit enger am oberen Rahmenrohr geführt werden/Relaishalter usw. werden stark eingekürzt bzw. beseitigt)
- Realisierung von mehreren voneinander getrennten Kabelsträngen beim Verlegen - dabei gewisse Kabelminimierung/bessere Übersichtlichkeit (ich verwende die selbstverschliessenden und wiederzuöffnenden Kabelschläuche von Kyriakin)
- Steuerstromkreise bekommen alle 0,5qmm Leitungen - alle Abgänge der m.unit zu den Verbrauchern zwischen 0,75 und 1,5qmm Leitungen (weitestgehend abgeschaut bei orig. BMW-Schaltplan)
- TFL-Kippschalter und Standlicht-Kippschalter unter dem Sitz und mit kleiner Funktionsanzeige (LED) weil ich im freigewordenen Rahmen-Sitzbank-Dreieck sporadisch das Sicherheitsschloss+ggf. Abdeckplane unterbringen möchte - es dort demzufolge zu unbeabsichtigter Kippschalterbetätigung kommen könnte...
- LED-Voltmeter ist absichtlich direkt an der Batterie angeschlossen - Sinn dabei soll sein: direkte Messung an der Batterie - nicht noch zusätzliches „Rauschen“ durch andere Verbraucher/Kabel... (eben lt. Dirk Hau Anleitung)

Was sagen die Elektrikexperten zu:
- verwendete Kabelstärken - ok? wo sollte die Kabelstärke ggü. meiner eingezeichneten verändert werden? gerne auch mit Begründung/warum?
- die Einbindungen der zusätzlichen Bauteile (Voltmeter/Relais/LEDs/Kippschalter usw.) - Ist das alles korrekt so?
- hat jemand Ahnung in Sachen Anlasswiederholsperre? Was passiert bei laufendem Motor und Startknopf 2x drücken? (Ich meine dabei die motogadget-Tasterschalt-Philosophie - mir wiederstrebt es bei laufendem Motor nochmals den Startknopf zu drücken um die Maschine auszuschalten... mag das Einspurgeräusch des Anlassers bei laufendem Motor nicht so sehr... )
- was sagt ihr zu den beiden („Rückstrom-“)Sperrdioden zwischen „m.unit-Licht-OUT“ und „Standlichtschalter“? welche „Dimensionen/elekt. Werte“ sollten diese Dioden haben? genaue Bezeichnung und wo bestellbar?
- was sollte vielleicht besser an die m.unit bei AUX1/AUX2 noch dran?
- würde bei AUX der Out-Anschluss so bedient werden wie jetzt gezeichnet, oder ist die m.unit-Logik immer so, das zwingend gilt: „Wenn an >Out< etwas angeschlossen ist, hat auch das entsprechende >In< dazu belegt zu sein“?
- derzeit unklar ist die Belegung an der m.unit bei: Kill und bei AUX2 (wie schalte ich den Motor ab? Checkt die m.unit das intern ob 2x drücken über Starttaster oder Kill- (Schalter?) der Motor auszugehen hat)
- die verwendeten Zusatzsicherungen (motoscope.classicDZM und eigene Hauptsicherung+Hupensicherung) sollen mit unter die Sitzbank - besser oder? (Leitungen sind somit schon ab dort abgesichert und nicht erst kurz vor den Verbrauchern... richtig?)
- ist die grosse Hauptsicherung richtig? (Kumpel sagte: „Nimm mal alle Verbraucher-Ampere zusammen und schaue welche Amperzahl für deine Hauptsicherung dabei herauskommt...“„... gehe mal davon aus das du irgendwann zufällig alle Verbraucher gleichzeitig in Betrieb nimmst...“) Meine Laien-Meinung war „gefühlt“: das dies doch viel zu viel amperemässig für die Hauptsicherung ist...
- was die m-unit mit ihren eigens abgesicherten/internen Stromkreisen betrifft: Wie soll ich das werten im Bezug auf meine zusätzlichen/äusseren Stecksicherungen? (Ich würde/möchte/muss teilw. extern absichern.)
- AUX/Start/Ignition - hab ich das richtig gezeichnet/gedacht/übernommen? Bin mir unsicher.
- Zündschloss-Licht und Lichtschalter-Problem: Im Prinzip benötige ich nur „Zündung ein/aus“ übers Zündschloss. Das Licht würde ich gerne über die zweite Zündschlüsselstellung - also getrennt von jeglicher m.unit-Logik (für/in Fahrtbetrieb) ein- oder ausschalten können wollen. Zudem: wie schalte ich dann das Fernlicht? (m.unit-Verständnisproblem > einen Schalter für 2 Schaltzustände und zusätzlich (Licht-) aus?¿ Auf gar keinen Fall möchte ich ein Zwangslicht bei Zündung-An bzw. diese m.unit-Zwangslicht-Schaltphilosophie!

Der gezeichnete Plan ist noch in Entwicklung/unfertig. Zudem ist er ziemlich detailreich gezeichnet... d.h. er ist nicht gerade übersichtlich. Für mich aber durch seine genauen Bezeichnungen und der Klemmenbelegung besser verständlich. Minimalisten und Elektrikexperten könnten also mit den Augen rollen...

Vielen Dank im Voraus an alle die mit konstruktiven Vorschlägen unterstützen. Und sorry wegen des vielen Textes.

Anbei noch ein Bild des derzeitigen Umbau-Zustands sowie die PDF des Schaltplans.

LG Sascha

 

[hg_filder]

[Luft hol]

Also, Klasse Sache, die Vorbereitung ist schon mal wirklich gut, Respekt.
Ich versuche mal, auf die einzelnen Fragen einzugehen

Hallo zusammen,
hier mal ein paar Fragen zur Um&Neu-Verkabelung einer R100R an die Elektrikexperten unter euch. Ich komme beruflich leider nicht aus der Elektrikbrance und hoffe meine bisher im Forum gelesenen Beiträge sowie eigene Verkabelungsideen und die Ratschläge eines Kumpels im beigefügten Verkabelungsplan richtig gezeichnet zu haben.

bereits vorhanden und verbaut wird:
- LiFePo Batterie (unter den Sitz/ins Heck beim/unterm Höcker)
- Batterietrennschalter (derzeit nicht eingezeichnet)
- m.unit basic Bj. 2017 (unter den Sitz)
- normales Zündschloss mit drei Stellungen: Aus/Zündung an/Zündung+Licht an (z.B. https://www.dock66.de/FX-XL-Zuendschloss-schmal)
- motoscope classic/DZM
- m.blaze pin/Miniblinker
- Mini-Tasterschalter (in selbstgefertigte Alugehäuse anstelle der BMW-Plastegehäuse auf orig. Hebel-Armaturen)
- stärkere Hupe (Stebel Nautilus ≤18A) mit Zusatzrelais
- LED Voltmeter (Jörg Hau - so geschaltet das direkte Batterieladung gemessen wird)- Tagfahrlicht (LED 6W, Besonderheit: individuell also zusätzlich zuschaltbar, ggf. Diskusionen zu StVZO hier „bitte mal aussen vor lassen“)
- TFL-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
- Standlicht-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
- Standlicht direkt an Batterie (d.h. ohne Zündschloss) - Standlicht ist manuell zuzuschalten und leuchtet nicht zwangsläufig im Fahrbetrieb mit...
- Brems- und Rücklicht getrennt jeweils als LED-Sofite
- Ignitech Doppelzündung TCIP4
- m.button von motogadget wird nicht verbaut! (absichtlich alle Leitungen „traditionell“ gezogen)

Erklärungen zum Warum und zum Wie:
- Neuverkabelung steht sowieso an
- derzeit noch keine speziellen/praktischen Verkabelungs-Erfahrung mit m-unit (nur theoretisch Angelesenes sowie einige Pläne+Diskusionen hier im Forum verfolgt)
- Vermeidung der Zentralelektrik unterm Tank (zu breit bauend/Eigenbau-Alutank kann somit enger am oberen Rahmenrohr geführt werden/Relaishalter usw. werden stark eingekürzt bzw. beseitigt)
- Realisierung von mehreren voneinander getrennten Kabelsträngen beim Verlegen - dabei gewisse Kabelminimierung/bessere Übersichtlichkeit (ich verwende die selbstverschliessenden und wiederzuöffnenden Kabelschläuche von Kyriakin)
- Steuerstromkreise bekommen alle 0,5qmm Leitungen - alle Abgänge der m.unit zu den Verbrauchern zwischen 0,75 und 1,5qmm Leitungen (weitestgehend abgeschaut bei orig. BMW-Schaltplan)
- TFL-Kippschalter und Standlicht-Kippschalter unter dem Sitz und mit kleiner Funktionsanzeige (LED) weil ich im freigewordenen Rahmen-Sitzbank-Dreieck sporadisch das Sicherheitsschloss+ggf. Abdeckplane unterbringen möchte - es dort demzufolge zu unbeabsichtigter Kippschalterbetätigung kommen könnte...
- LED-Voltmeter ist absichtlich direkt an der Batterie angeschlossen - Sinn dabei soll sein: direkte Messung an der Batterie - nicht noch zusätzliches „Rauschen“ durch andere Verbraucher/Kabel... (eben lt. Dirk Hau Anleitung)

Hoher Aufwand, gut gelöst. Ich hätte es vermutlich direkt angeschlossen

Was sagen die Elektrikexperten zu:
- verwendete Kabelstärken - ok? wo sollte die Kabelstärke ggü. meiner eingezeichneten verändert werden? gerne auch mit Begründung/warum?

Da du dich an die Vorgaben von BMW gehalten hast, würde ich nichts ändern - passt.

- die Einbindungen der zusätzlichen Bauteile (Voltmeter/Relais/LEDs/Kippschalter usw.) - Ist das alles korrekt so?

Habe noch nicht alles durch - werde ich nochmal was zu schreiben

- hat jemand Ahnung in Sachen Anlasswiederholsperre? Was passiert bei laufendem Motor und Startknopf 2x drücken? (Ich meine dabei die motogadget-Tasterschalt-Philosophie - mir wiederstrebt es bei laufendem Motor nochmals den Startknopf zu drücken um die Maschine auszuschalten... mag das Einspurgeräusch des Anlassers bei laufendem Motor nicht so sehr... )

Normalerweise wird Leerlauf oder Kupplungsschalter überprüft. Meines Wissen nach kann das die Box (Schau nochmal in die Anleitung). Nachtrag: Leerlaufschalter & Kupplungsschalter sind drin - reicht völlig aus.

- was sagt ihr zu den beiden („Rückstrom-“)Sperrdioden zwischen „m.unit-Licht-OUT“ und „Standlichtschalter“? welche „Dimensionen/elekt. Werte“ sollten diese Dioden haben? genaue Bezeichnung und wo bestellbar?

Sieht für mich gut aus. Kann jede bessere Diode (1N400x, z.B. 1N4001)

- was sollte vielleicht besser an die m.unit bei AUX1/AUX2 noch dran?
- würde bei AUX der Out-Anschluss so bedient werden wie jetzt gezeichnet, oder ist die m.unit-Logik immer so, das zwingend gilt: „Wenn an >Out< etwas angeschlossen ist, hat auch das entsprechende >In< dazu belegt zu sein“?
- derzeit unklar ist die Belegung an der m.unit bei: Kill und bei AUX2 (wie schalte ich den Motor ab? Checkt die m.unit das intern ob 2x drücken über Starttaster oder Kill- (Schalter?) der Motor auszugehen hat)
- die verwendeten Zusatzsicherungen (motoscope.classicDZM und eigene Hauptsicherung+Hupensicherung) sollen mit unter die Sitzbank - besser oder? (Leitungen sind somit schon ab dort abgesichert und nicht erst kurz vor den Verbrauchern... richtig?)
- ist die grosse Hauptsicherung richtig? (Kumpel sagte: „Nimm mal alle Verbraucher-Ampere zusammen und schaue welche Amperzahl für deine Hauptsicherung dabei herauskommt...“„... gehe mal davon aus das du irgendwann zufällig alle Verbraucher gleichzeitig in Betrieb nimmst...“) Meine Laien-Meinung war „gefühlt“: das dies doch viel zu viel amperemässig für die Hauptsicherung ist...
- was die m-unit mit ihren eigens abgesicherten/internen Stromkreisen betrifft: Wie soll ich das werten im Bezug auf meine zusätzlichen/äusseren Stecksicherungen? (Ich würde/möchte/muss teilw. extern absichern.)

Eigentlich sollte nur die Box selber abgesichert werden (sofern vom Hersteller vorgesehen, anonsten nicht), alles andere nicht. Die 2A, die zum Anlasserrelais geht: raus nehmen. Die 50A Sicherung ebenfalls (die führt nur zu Problemen, z.B. Kontaktprobleme).

- AUX/Start/Ignition - hab ich das richtig gezeichnet/gedacht/übernommen? Bin mir unsicher.
- Zündschloss-Licht und Lichtschalter-Problem: Im Prinzip benötige ich nur „Zündung ein/aus“ übers Zündschloss. Das Licht würde ich gerne über die zweite Zündschlüsselstellung - also getrennt von jeglicher m.unit-Logik (für/in Fahrtbetrieb) ein- oder ausschalten können wollen. Zudem: wie schalte ich dann das Fernlicht? (m.unit-Verständnisproblem > einen Schalter für 2 Schaltzustände und zusätzlich (Licht-) aus?¿ Auf gar keinen Fall möchte ich ein Zwangslicht bei Zündung-An bzw. diese m.unit-Zwangslicht-Schaltphilosophie!

Mit deinen Anforderungen müsstest du dich dann, was das Licht angeht, von der Box trennen. Ich kenne die Programmierung nicht. Denke daran, dass du dann wieder auf die "alte Mimik" der originalen Verkabelung zurückgehst. Zwangslicht finde ich kein grosses Problem, denn in fast allen Ländern gibt es Sanktionen, wenn ohne Licht unterwegs. Minimallösung: Nimm einen Schalter, der zwei getrennte Eingänge und Ausgänge hat, ggf. ein Relais. Dann kannst du bei Bedarf, z.B. LiMa defekt, das Licht separat ausschalten.

Der gezeichnete Plan ist noch in Entwicklung/unfertig. Zudem ist er ziemlich detailreich gezeichnet... d.h. er ist nicht gerade übersichtlich. Für mich aber durch seine genauen Bezeichnungen und der Klemmenbelegung besser verständlich. Minimalisten und Elektrikexperten könnten also mit den Augen rollen...

Vielen Dank im Voraus an alle die mit konstruktiven Vorschlägen unterstützen. Und sorry wegen des vielen Textes.

Anbei noch ein Bild des derzeitigen Umbau-Zustands sowie die PDF des Schaltplans.

LG Sascha

Deine Mühe und der Plan sind wirklich vorbildlich - für jeden, der dir mal elektrisch helfen soll, topp Hilfestellung!!! Weiter so.

Hans

 

[saq]

Hallo Hans,
ersteinmal vielen Dank das du dir die Schaltplansache+einige der vielen Fragen angenommen hast.

Ich habe nun nochmal in die Motogadget-Anleitung geschaut und doch noch einige Stellen gefunden welche mir bei der Lichtsteuerung und der Absicherung weiterhelfen könnten. Durch die MG-Anleitung werfen sich sicherlich erneut Probleme+Fragen auf.
Derzeit versuche ich fast die ganze Lichtproblematik zu überdenken/umzustricken. Angeblich/scheinbar kann man das über die Konfigurationsmenues und die entsprechenden In/Out-Anschlüsse der m.unit realisieren.
Zudem werde ich warscheinlich das ganze TFL und Standlicht komplett ohne Verbindung zur m.unit umsetzen. (Dann sicherl. ohne Sperrdioden)
Aus verschiedenen Gründen (auch den von dir genannten „auf Batteriestrom fahren bei LiMa-Defekt“) soll die Maschine keine Art von „Zwangslicht bei Zündung/Motor-An“ haben. Das ganze „Lichtsignal-Ding“ soll also komplett manuell+individuell zu+abschaltbar also selbstentschieden geregelt werden können... Natürlich würde ich im öffentlichen Verkehr (unbedingt!) mit vorgeschriebenen Licht fahren. Deshalb besonders auch im städtischen Verkehr zusätzlich+fallweise mit TFL. Das Standlicht würde ich u.a. z.B. für Camping missbrauchen (dort dann ohne mir die ganze Zeit die Zündung/m.unit zuschalten zu müssen).

Ich zeichne in den kommenden Tagen weiter an der Lichtschaltung. Wenn dir Hans - oder anderen - noch weitere Problemstellen in meinem Plan auffallen bitte ich ausdrücklich+gerne um eure Meinungen.

LG Sascha

 

[hg_filder]

Ich schau immer wieder rein, kein Problem.

Hans

 

[FranzG]

Eine Frage: wie funktioniert die Blinkerrückstellung? Oder gibts die gar nicht, wird einfach eine bestimmte Zeit geblinkt?

Gruss
Franz

 

[saq]

Hallo Franz,

die Blinkerrückstellung ist laut Motogadget-m.unit-Anleitung so das du sie in der Konfiguration (Menue 3 also Blinkerkonfiguration) entweder auf „aus“ stellst oder auf „automatisch-aus“. Die Schritte der Abschaltung sind ab 10s und dann bis 40s - mit Unterteilung alle 5s.
D.h. die Blinker gehen z.B. nach 10s automatisch aus. Wie du die Blinker mit Tastern manuell ausschaltest hab ich noch nicht gefunden. (Ich benötige dies aber nicht - ich lass die nach ca. 10-15s automatisch ausschalten).
Für die Maschinen welche keine Blinktaster sondern Schiebeschalter haben gibts in der „Grundkonfiguration“ der m.unit die Wahl der jeweiligen Schaltervarianten (d.h. „nur Taster“ oder „Taster+Schalter“ usw.)

LG Sascha

 

[FranzG]

[…]
Wie du die Blinker mit Tastern manuell ausschaltest hab ich noch nicht gefunden.

[…]​

Danke Sascha

Ich hab eben auch nichts gefunden. Und 10 Sekunden kann doch wiederum relativ lange sein.

Wird ev. durch einen zweiten Klick der Blinker ausgeschaltet? Das wäre noch interessant zu wissen.

Gruss
Franz

 

[saq]

Hallo Franz,

wenn man davon ausgeht das das „m.relais+“ bei mir mit den Original-LEGO-Schaltern auch durch erneutes kurzes Tasten auszuschalten ging, könnte man vermuten das dies bei der m.unit auch so wäre.
Ich kann es dir aber nicht genau und mit Sicherheit sagen. Am besten du gehst mal auf die Motogadget-website und dort auf die m.unit/Downloads. Dort findest du die Bedienungsanleitung zur m.unit.

(Übrigens ist beim o.g. „m.relais+“ der Blinker-Ausschalter an der LEGO-Armatur nicht anzuschliessen. Der Aus-Taster bleibt leer und ohne Funktion.
Es ist darauf zu achten das es zwei verschiedene m.relais gibt - die LEGO-Taster benötigen das Relais mit dem „+“!)

Ansonsten werde ich „dein Ausschalten mittels erneutem kurzen antasten“ an der fertig verkabelten Maschine mal ausprobieren. Das dauert aber noch eine Weile.

LG Sascha

 

[williwedel]

ist so, erneutes drücken vom Blinkertaster schaltet aus!

grüße Guido

 

[FranzG]

ist so, erneutes drücken vom Blinkertaster schaltet aus!

grüße Guido

Alles klar, danke! Ich hab nämlich meine Frage durch kürzliches Handbuchstudium nicht beantworten können.

Viel Erfolg beim Einbau, Sascha! Ich denke, nebst sauberer Planung ist eine sorgfältige Ausführung der Verkabelung und das korrekte Crimpen der Verbindungen sehr wichtig.

Gruss
Franz

 

[saq]

Hallo Leute,
es gibt wieder ein paar neue Fragen - besonders auch an die m.unit-Spezialisten hier im Forum:

Der Steuerstrom des LED-Voltmeter von Joerg Hau ist als „normaler Zusatzverbraucher“ (lt. m.unit-Philosophie) angeschlossen. d.h. es ist am Ausgang-m.unit-AUX2 dran. Das soll so sein - da es ja nur bei „Zündung-An“ reagieren soll.
Beim Eingang-AUX2 ist aber auch die Lichtmimik per Lichttaster am rechten Lenkerende dran.
Was macht das Licht/Was macht das Voltmeter bei Tasterbetätigung? Sicherlich wird dann das Voltmeter „aus“ sein wenn auch das Licht auf „aus“ getastet ist - oder? (Die „programmierten“ Schaltzustände der m.unit sind im Schaltplan vermerkt.)

Bei Ausgang-m.unit-AUX1 klemmt (lt. der „alternativen Lichtklemmung“ der motogadget-m.unit-Anleitung) das Rücklicht dran.
Was muss bei Eingang m.unit-AUX1 dran? Wie ist die m.unit Philosophie wenn nichts am Eingang-AUX1 klemmt?
Kann das Rücklicht auch bei Ausgang-AUX2 (dort wo das vordere Fahrtlicht klemmt) dran? Was passiert dann mit dem Rücklicht wenn vorne von Fahrlicht auf Fernlicht gewechselt wird?
Was macht die m.unit wenn vorne die Lampe kaputt geht - wird dann „der unverbrauchte Strom von vorne“ komplett und zusätzlich auf die Rückleuchte umgeleitet? (ich meine die m.unit-interne „Schutzphilosophie“ den unverbrauchten aber geschalteten Strom umzuleiten?)

Ist zwischen Fernlicht und DZM-Stecker das weise Fernlicht-Kontroll-Kabel so o.k. oder muss das zwingend komplett nach hinten unter die Sitzbank zur m.unit zurückgeführt werden?

Insgesamt scheitere ich derzeit am Verständnis der internen m.unit-Schaltlogik besonders im Bezug auf die Lichtausgänge an der m.unit. Gemeint ist hier z.B. auch ob der „hight-beam-Ausgang“ (weisses Kabel) nun dort dran muss oder ob er mit zu AUX2 dran kann (wo auch das normale vordere Fahrlicht klemmt). Irgendwie ist mir nicht klar ob ich bei Nutzung des AUX2-Ausgangs konsequent alles dort hin klemme. Oder anders formuliert: „´Weiss´ die m.unit das das Licht auf AUX1 und AUX2 gelegt ist und bedient trotzdem intern z.B. den hight-beam-Ausgang“? - respektive: „´Weiss´die m.unit - falls alles an AUX2 klemmt - welche Lampe geschalten werden muss“?

@ Hans:
ist die Schaltlogik des Hupen-Stromkreises (besonders die Relaisklemmung) so o.k.?
Die Montageanleitung der Hupe und die Mitlieferung des Hupenrelais schreiben: „... Stöme bis zu 18Ampere sind möglich - darum für ausreichende Absicherung sorgen - also: 20A-Sicherung“
Dies möchte ich gern extern also jeglicher m.unit-interner Absicherung bewerkstelligen (da womöglich zu schwach mit nur 10A der m.unit)

Zudem sagt motogadget: „Absicherung der m.unit mit bis zu 40A...“ - hab also dort jetzt einfach von 50A auf 20A reduziert und somit der motogadget-Empfehlung genüge getan - besser so oder wie?

Die Tagfahrleuchte und das vordere Standlicht sind jeweils über Kippschalter - völlig unabhängig von der m.unit-Philosophie - direkt an die Batterie angeschlossen. Sicherungen nötig - oder nicht?

Wie könnte ich das Rücklicht - für die Standlichtfunktion - mit einbinden? Ggf. mit Sperrdiode zwischen Standlichtkippschalter und Rückleuchte verkabeln?
Diskusionen über die manuelle Schaltung der TFL und des Standlichts bitte mal aussen vor lassen (meint: „StVZO“ und „Betätigung ohne Zündschlüssel“)

Das Zündschloss schaltet nun so: 1. = aus/ 2. = Zündung an/ 3. = Zündung an (aber Lichtschaltfunktion nicht geklemmt... macht ja die m.unit...)

Ignitech-Zünd und Ladestromkreis so o.k.? (müsste eigentlich... habs so wie im jeweils dafür vorgesehenen Schaltplan gezeichnet)

Im Anhang die neue Schaltung.

Vielen Dank an die aktiven Interessierten und Konstruktivisten
LG Sascha

 

[hg_filder]

[...]
@ Hans:
ist die Schaltlogik des Hupen-Stromkreises (besonders die Relaisklemmung) so o.k.?
Die Montageanleitung der Hupe und die Mitlieferung des Hupenrelais schreiben: „... Stöme bis zu 18Ampere sind möglich - darum für ausreichende Absicherung sorgen - also: 20A-Sicherung“
Dies möchte ich gern extern also jeglicher m.unit-interner Absicherung bewerkstelligen (da womöglich zu schwach mit nur 10A der m.unit)

Passt

Zudem sagt motogadget: „Absicherung der m.unit mit bis zu 40A...“ - hab also dort jetzt einfach von 50A auf 20A reduziert und somit der motogadget-Empfehlung genüge getan - besser so oder wie?

Wenn du wirklich eine Sicherung reinmachen willst, so sollten die abzweigenden Verbraucher Zündschloss, Hupe und Anlasserrelais nicht mit eingeschleift sein. An dem Knotenpunkt würden nach deiner Verschaltung deutlich mehr Leistung drüber gehen und beim betätgen der Hupe die Sicherung fliegen.
D.h. Kabel mit Sicherung 20A an Unit, alle anderen Kabel direkt an den Akku.

Die Tagfahrleuchte und das vordere Standlicht sind jeweils über Kippschalter - völlig unabhängig von der m.unit-Philosophie - direkt an die Batterie angeschlossen. Sicherungen nötig - oder nicht?

Kann nicht schaden.

Wie könnte ich das Rücklicht - für die Standlichtfunktion - mit einbinden? Ggf. mit Sperrdiode zwischen Standlichtkippschalter und Rückleuchte verkabeln?
Diskusionen über die manuelle Schaltung der TFL und des Standlichts bitte mal aussen vor lassen (meint: „StVZO“ und „Betätigung ohne Zündschlüssel“)

Das Zündschloss schaltet nun so: 1. = aus/ 2. = Zündung an/ 3. = Zündung an (aber Lichtschaltfunktion nicht geklemmt... macht ja die m.unit...)

Kann man mit einer Diode machen. Oder du nimmt für das TFL einen Schalter mit zwei internen Schaltern. Dann verbindeest du die beiden Eingänge und einmal Ausgang an TFL und einmal an Standlicht. Damit würdest du die 0,7 Volt Spannungsabfall an der Diode kompensieren.

Ignitech-Zünd und Ladestromkreis so o.k.? (müsste eigentlich... habs so wie im jeweils dafür vorgesehenen Schaltplan gezeichnet)

Im Anhang die neue Schaltung.

Vielen Dank an die aktiven Interessierten und Konstruktivisten
LG Sascha

Da musst du mal ins Datenblatt der unit schauen, wie viel A an dem Ausgang maximal möglich sind. So eine Zündspule kann schonmal 7A ziehen ...

Hans

 

[saq]

Hallo Leute,
Hallo Hans,

hab nun nochmal alles im Schaltplan angepasst wie Hans es schrieb. Ich Danke dir Hans!

weitere Fragen:

- z.B. diesen Doppelschalter hier nehmen?
https://www.conrad.de/de/kippschalt...49a-55490003-rastend0rastend-1-st-700405.html

- Amperzahl der Sicherung für TFL und Standlicht mit 1A - reicht das aus?
- Amperzahl Sicherung Zündschloss - o.k.?

Vollkommen unklar ist weiterhin wie die m.unit intern im Bezug auf ihre Ein- und Ausgänge schaltet.
Geht es nach diesem Prinzip:
Zündng Ein => unit An => nur bestimmte Ausgänge sind aktiv... oder
Zündng Ein => unit An => nur mit Schaltern+Verbrauchern belegte Ein+Ausgänge sind aktiv... oder
Zündng Ein => unit An => bestimmte Ausgänge sind trotz „Nichtbelegung der Eingänge“ aktiv...
oder bestehen sonstige „Mischformen“ o.g. Variationen?

Ganz konkret bleibt für mich im Verborgenen:
Wenn m.unit eingeschalten dann ist z.B. AUX1-Ausgang Stromfluss - oder zumindest „lauscht die m.unit dann am Ausgang AUX1“ wenn da was dran klemmt?
Oder funktioniert das „Lauschen“ nur wenn AUX1-Eingang (und?) AUX1-Ausgang verkabelt ist/respektive geschalten wurde?

Können die Leitungen an den Ausgängen Hi-Beam und AUX1 mit an AUX2 geklemmt werden?
„Weiss“ dann die m.unit intern welcher Verbraucher da gerade mit dem Lichttaster angesteuert werden soll?

Vielen Dank für die Hilfe
LG Sascha

 

[hg_filder]

Hallo Leute,
Hallo Hans,

hab nun nochmal alles im Schaltplan angepasst wie Hans es schrieb. Ich Danke dir Hans!

weitere Fragen:

- z.B. diesen Doppelschalter hier nehmen?
https://www.conrad.de/de/kippschalt...49a-55490003-rastend0rastend-1-st-700405.html

Nachtrag 2: Leider fehlt ein Schaltbild. Wenn der mittlere Pol jeweils entweder je nach Schalterstellung mit dem linken oder rechten Anschluß verbunden wird, sollte es klappen.

Alles nachfolgende nur zur Hsitorie:

Nachtrag: Ich sehe gerade, dass du die Verschaltung an der Stelle geändert hast. So kannst du jedoch nicht das Licht alternativ schalten, sondern immer nur gemeinsam oder nur TFL bzw. Standlicht. Meine Beschreibung und der verlinkte Schalter bezogen sich auf deinen alten Plan mit zwei Schaltern.

Du brauchst einen 2-poligen Schalter: z.B.
https://de.rs-online.com/web/p/kippschalter/1900664/

- Amperzahl der Sicherung für TFL und Standlicht mit 1A - reicht das aus?
- Amperzahl Sicherung Zündschloss - o.k.?

TFL und Standlicht: Angaben der Einzelteile zusammenrechnen (ich würde 5A/6A nehmen)
Zünschloss: Keine Sicherung. Es werden normalerweise nach den Zündschloß die Stromkreise abgesichert. Das das Schloß aber nur ein Eingangssignal an die Unit sendet, ist die Absicherung seitens der Unit schon gemacht.

Vollkommen unklar ist weiterhin wie die m.unit intern im Bezug auf ihre Ein- und Ausgänge schaltet.
Geht es nach diesem Prinzip:
Zündng Ein => unit An => nur bestimmte Ausgänge sind aktiv... oder
Zündng Ein => unit An => nur mit Schaltern+Verbrauchern belegte Ein+Ausgänge sind aktiv... oder
Zündng Ein => unit An => bestimmte Ausgänge sind trotz „Nichtbelegung der Eingänge“ aktiv...
oder bestehen sonstige „Mischformen“ o.g. Variationen?

Ganz konkret bleibt für mich im Verborgenen:
Wenn m.unit eingeschalten dann ist z.B. AUX1-Ausgang Stromfluss - oder zumindest „lauscht die m.unit dann am Ausgang AUX1“ wenn da was dran klemmt?
Oder funktioniert das „Lauschen“ nur wenn AUX1-Eingang (und?) AUX1-Ausgang verkabelt ist/respektive geschalten wurde?

Können die Leitungen an den Ausgängen Hi-Beam und AUX1 mit an AUX2 geklemmt werden?
„Weiss“ dann die m.unit intern welcher Verbraucher da gerade mit dem Lichttaster angesteuert werden soll?

Vielen Dank für die Hilfe
LG Sascha

Unit-Fragen sollen die Unit-Profis dir beantworten.

Hans

 

[saq]

Hallo Hans,
jetzt bin ich etwas verunsichert - wegen der Schalter... Dein genannter Kippschalter hat ja dann immer und in jedem Fall in einer der beiden Schalterstellung entweder/oder das TFL oder Standlicht an.

Also ich möchte/überlege nach folgendem Szenario:
Möglichkeit 1:
Zündung Ein => m.unit An => Motor „An“ (oder Motor „Aus“)
Fahren ohne Licht (Fahrlicht oder Fernlicht „aus“ zudem Rücklicht „aus“) oder Fahren mit Licht (Fahrlicht oder Fernlicht „an“ zudem Rücklicht „an“). Alles geregelt durch Lichttaster am rechten Lenkerende und entsprechender „m.unit-Programmierung“ und „m.unit-Klemmung“.
Zudem zusätzlich fahren mit TFL möglich durch Kippschalterstellung. Dieser Kippschalter ist absichtlich vollkommen losgelöst von der m.unit-Mimik.

Möglichkeit 2:
Zündung Aus => m.unit Aus
a) „Standlicht-an“ ohne Zündschloss möglich
b) „TFL an“ ohne Zündschloss möglich (brauch ich so zwar nicht/schalt ich dann eben nicht „an“)
c) keines - weder TFL noch Standlicht sind „an“ - alles ist „aus“
Der Kippschalter wird irgendwo versteckt angebracht um Manipulation zu verhindern.

Zum Kippschalter:
Hans so wie ich es vormals von dir verstanden hatte soll es ein Schalter sein welcher folgende („Entweder-Oder-) Mimik“ hat:

Hebelstellung in der Mitte => alles stromlos/„aus“
Hebestellung nach vorne => es schaltet sich das Standlicht „an“
über die Hebelstellung in der Mitte (Ausstellung) hin zur
Hebelstellung ganz zurück nach hinten => es schaltet sich das TFL „an“
Hebelstellung wieder zurück zur Mitte => alles stromlos/„aus“

Nun dachte ich das dieser Kippschalter mein vorhin Verlinkter sei... ich sozusagen nicht zwei unabhängige Kippschalter sondern einen verwenden soll/kann. An dem steht doch sinngemäss dran:
„2x On/Off/On“... oder andersrum gefragt: Wie müsste der gemeinte „Doppelschalter“ dann heisen? Wo bestellbar? Link?

Sicherung Zündschloss ist wieder raus. Sicherung TFL+Standlicht nun mit erhöhtem Amperwert.

LG Sascha

 

[hg_filder]

Hast du mein Update gesehen?

Hans

 

[saq]

Hallo Hans,

ja hab ich soeben gesehen... hat sich zeitlich zufällig überschnitten.

Ich bin nun auf der Suche nach einem „Entweder-Oder-Schalter mit Mittelstellung-Aus“. Es sei den du hast einen Tip wie so ein Schalter korrekterweise heist - und vieleicht - wo beschaffbar.

Zur ganzen m.unit-Fragerei: Sollte ich eventuell mal einen neues Thema aufmachen um die m.unit-Spezialisten zu erreichen?
(z.B. GdG/Gerd zeebulon/Herr F./ und Andere)
Wenn neues Thema dann treffendere Titelbezeichnung? oder einfach den Titel hier in diesem Thema ändern und auf die Spezis zu warten?

Bis später+Dank
LG Sascha

 

[hg_filder]

Hi,
hab mir das Datenblatt nochmal angesehen (LINK):

Stift 2 = Eingang
Stift 1 = Ausgang 1
Stift 3 = Ausgang 2

Sollte klappen.

Hans

 

[saq]

Hallo Leute,

es geht weiter mit Fragen...

Beim Nachschauen an den Zündspulen ist mit jetzt aufgefallen das an den Spulen jegliche Bezeichnung fehlt. (Kein Hersteller/keine elektrischen Werte/keine „1“ oder „15“)
Die ganze Zündung wurde in einer Werkstatt eingebaut. Diese Werkstatt werde ich zu meinen Fragen leider nicht konsultieren. Ich selber habe mir damals beim Auseinanderbauen „zu schlampige Bezeichnungen“ für den Wiederzusammenbau - zudem mit „mitlerweile ausgeblichenen Kleberbeschriftung“ gemacht...
Aber:
Welcher Anschluss ist ZSP-Klemme 1 und demzufolge ZSP-Klemme 15?
Wenn ich das richtig interpretiere kann ich - wenn ich von vorn auf das Gehäuse schaue - dort ein angegossenes „+“ und ein „-“ sehen... zwar etwas „merkwürdig typographisch gelängt“ aber zumindest bei beiden Spulen gleich.
Ist meine Annahme richtig das „+“ der Klemme „15“ (geschaltet Plus) entspricht... respektive „-“ = „1“ ist? Einige schreiben: „Es ist egal wo man bei den Spulen 1 oder 15 anschliesst... nur das dann etwas Wirkungsgrad (?¿) verloren ginge...“ oder so sinngemäss...
Im Anhang Abbildungen der Spule.
Weiss ggf. jemand welche Spulen das augenscheinlich sein könnten? (elek. Werte? Hersteller? im Falle eines Ausfalls demzufolge Ersatzbeschaffung...)
Bei Euklid55/Walter glaubte ich diese Spulen - die wie meine aussehen - gesehen zu haben.

Zudem habe ich noch einige Fragen an die Motogadget-Spezialisten hier im Forum.
Dort geht es besonders um die Lichtanschlüsse an AUX1 und AUX2. Ich möchte mit der m.unit das „Zwangslicht“ umgehen und versuche nun nachzuvollziehen was die m.unit intern - und auch im Bezug auf ihre Anschlussklemmen - macht. Die Bedienungsanleitung der m.unit half mir nur sehr bedingt weiter...

Danke im Voraus + LG Sascha

 

[hg_filder]

Da es sich um eine Doppelzündspule handelt, ist es eigentlich "egal", wie rum angeschlossen wird. Du kannst ja, wenn die Kiste läut, mal sehen, ob beim austauschen von 15 und 1 sich irgend etwas ändert.

Hans