Ladespannung 12,5V: werd noch verrückt

[247]

Liebe Foristen,
ich bin am Ende. Nein, der Reihe nach:

R80GS, Bj 1994.

Ladespannung 12,5 V. Batterie lädt nicht richtig. Man kommt knapp über den Tag, aber das ist ja kein Zustand.

Diodenplatte durchgemessen. Alles paletti. Exakt das Ergebnis der Prüfmatrix.

Reglertest: Stecker abgezogen. Blau und schwarz gebrückt. Motor starten. LKL bleibt an. Lt. Anleitungstest bedeutet das, Regler o.k., Lima defekt. Was immer das heisst...

Lima: Rotor hat alleine 3,4 Ohm, über die Kohlen gemessen ca. 5 Ohm. So soll es sein. Die 3 Statorwicklungen gegeneinander alle leitend, gegen Masse 10 MOhm. Sieht auch gut aus.

Sichtprüfung Kontakte: sieht alles gut aus, nichts vergammelt/brüchig oder so.

Batterie: 4-5 Starts schafft sie über den Tag, sie bekommt aber auch nur 12,5V. Also ich fahre nicht voll auf Batterie. Sie ist 5 Jahre alt. Kann das damit zusammenhängen? Ersetzen? Aber die Ladespannung ist auch bei defekter Batterie nur 12,5 V, was zuwenig ist.

Was kann das noch sein? Was sollte ich als nächstes noch prüfen?

Danke im Voraus!
Gruß Gerd

 

[hg_filder]

[...]

Reglertest: Stecker abgezogen. Blau und schwarz gebrückt. Motor starten. LKL bleibt an. Lt. Anleitungstest bedeutet das, Regler o.k., Lima defekt. Was immer das heisst...

Nö, heißt nur, dass der Regler durchstellt

Lima: Rotor hat alleine 3,4 Ohm, über die Kohlen gemessen ca. 5 Ohm. So soll es sein.

Dann ist der Rotor schon mal getauscht worden. Bei deinem Baujahr sollten er 2,8 Ohm haben. Lass ihn drin, muss auch so gehen.

Die 3 Statorwicklungen gegeneinander alle leitend, gegen Masse 10 MOhm. Sieht auch gut aus.

Ganz schlecht - Wicklungskontakt. Hier muss auf jeden Fall "unendlich, kein Durchgang" stehen. Hattest du bei der Messung alle Kabel abgezogen?

Sichtprüfung Kontakte: sieht alles gut aus, nichts vergammelt/brüchig oder so.

Batterie: 4-5 Starts schafft sie über den Tag, sie bekommt aber auch nur 12,5V. Also ich fahre nicht voll auf Batterie. Sie ist 5 Jahre alt. Kann das damit zusammenhängen? Ersetzen? Aber die Ladespannung ist auch bei defekter Batterie nur 12,5 V, was zuwenig ist.

Was kann das noch sein? Was sollte ich als nächstes noch prüfen?

Danke im Voraus!
Gruß Gerd

Für die Messungen nutzen

Messungen an der LiMa


Hans

 

[247]

Oha, Statorwicklungen gucke ich mir nochmal genauer an. Ich hatte zur Messung keine Kabel abgezogen.

Rotor: ja, ist schonmal getauscht worden. Vmtl ist da was älteres reingekommen. War gebraucht.

Danke für die Anleitung. Ich hatte nur die für die Diodenplatte und den Regler gefunden und durchgearbeitet.

Gruß Gerd.

 

[247]

Stator ohne Kabel gemessen, ist o.k. Alles unter 1 Ohm und gegen Masse unendlich.

 

[hg_filder]

Stator ohne Kabel gemessen, ist o.k. Alles unter 1 Ohm und gegen Masse unendlich.

Das ist schonmal gut.

Klemm mal Akku Plus an DF und mess dann mal die Spannung. Wenn dann OK, ist der Fehler im Regelkreis zu suchen. Wenn wieder nichts, dann mal die Diodenplatte durchmessen und die Werte hier einstellen.

Ansonsten nach der Anleitung vorgehen.

Falls möglich: Spannung zwischen D+ und B+ messen.

Hans

 

[Joerg_H]

Moin,

Ladespannung 12,5 V. Batterie lädt nicht richtig

Wie zuverlässig ist das Messgerät? Ich frage das, weil wir hier schon mehr als einen Fall hatten, wo die Batterie des Gerätes am Ende war und das Ding Mist anzeigte ...

Wie und wo genau und unter welchen Bedingungen misst Du diese 12.5 V? Um Deine Messwerte vergleichen zu können, willst Du unter folgenden Bedingungen messen:

• Beide Messkabel wirklich direkt an den Batteriepolen (nicht an der Steckdose, am Motorblock oder sonstwo) angeklemmt.
• Motor kalt bis warm, aber nicht brüllheiss.
• Fahrlicht an.
• Drehzahl bei ca. 3000/min halten

In diesem Zustand solltest Du nach einigen Sekunden Lärm auf 13.6 V an der Batterie kommen.

 

[motoclub]

Ich hatte an der /5 sehr ähnliche Symptome. Ursache war eine mechanisch defekte Zelle der Batterie (Hawker). Neue Batterie rein, dann ging es.

 

[Detlev]

Ich hatte neulich einen ähnlichen Effekt, da war es eine unzureichende Masseverbindung von der Diodenplatte zum Motorgehäuse.

 

[247]

Neuer Stand:
Meßgerät: ist ok, mit 2. Multimeter gegengecheckt.

Messung direkt an den beiden Batteriepolen.

Masseverbindung Diodenplatte: Hat keine Gummipuffer, wird direkt ins Motorgehäuse geschraubt. Masse Batterie ok.

Diodenplatte: durchgemessen nach der Matrix von Joerg_H. Hänge ich mal als Bild mit rein.

Test mit 2. Akku vom Nachbarn, der ok ist: bringt 13,3V bei 3000 rpm

Neuen Akku gekauft: vollgeladen, bringt 12,8V ab 2000 rpm. Licht und Blinker hell wie nie. Kleines Voltmeter angeklemmt für Beobachtung während der Fahrt. Bringt nach Anlassen 13,5 bis 13,6 V. Fällt nach 2-3km auf 12,5V bei 2000 - 3000 rpm ab. Im Leerlauf noch 12,3V. Was noch auffällt ist, dass beim Blinken und im Leerlauf, die Leerlauflampe im Takt ein kleines bisschen dunkler wird. Auch wenn ich auf 2000 - 3000 rpm hochdrehe.

Verständnisfrage bevor ich nach Anleitung mich am Regler schaffe:

Wie regelt der Regler? Stellt der unabhängig vom Ladezustand der Batterie seine 13,5 - 14V bereit? Oder kriegt der mit, dass die Batterie voll ist und regelt auf, sagen wir 12,5 V für Erhaltungsladung runter?

Danke & Gruß Gerd

 

[hg_filder]

[...]
Wie regelt der Regler? Stellt der unabhängig vom Ladezustand der Batterie seine 13,5 - 14V bereit? Oder kriegt der mit, dass die Batterie voll ist und regelt auf, sagen wir 12,5 V für Erhaltungsladung runter?

Danke & Gruß Gerd

Der Regler regelt ohne Fed-Back vom Akku, d.h. immer "volle Ladung bis in die Begrenzung". Siehe auch

Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung


Drum auch immer mein Spruch nur den normalen Regler zu nutzen.

Aber: Du wirst feststellen, dass sich die Spannung etwas verringert, sobald der Akku voll ist. Nach meinen Messungen ca. 0,2 Volt. Bei meiner letzten Messung waren es 13,8 Volt Akku leer, 13,6 Volt Akku voll.

Hans

 

[Detlev]

Messe doch mal direkt an der Diodenplatte, und zwar zwischen dem oberen und dem unteren Kühlkörper (Alublech). Dann siehst Du die tatsächliche Limaspannung unabhängig von irgendwelchen Übergangswiderständen in der Verkabelung.

 

[Joerg_H]

Neuen Akku gekauft: vollgeladen, bringt 12,8V ab 2000 rpm. Licht und Blinker hell wie nie. Kleines Voltmeter angeklemmt für Beobachtung während der Fahrt. Bringt nach Anlassen 13,5 bis 13,6 V. Fällt nach 2-3km auf 12,5V bei 2000 - 3000 rpm ab. Im Leerlauf noch 12,3V.

Oooh ... das weckt Erinnerungen.

Miss mal den Widerstand des Rotors (Kohlen abheben) in heissgefahrenem Zustand. Vorsicht, nicht die Arme verbrennen, wenn Du den Deckel vorne bei glühenden Krümmern abschraubst ...

 

[MM]

Oooh ... das weckt Erinnerungen.

Miss mal den Widerstand des Rotors (Kohlen abheben) in heissgefahrenem Zustand. Vorsicht, nicht die Arme verbrennen, wenn Du den Deckel vorne bei glühenden Krümmern abschraubst ...

Wäre jetzt auch mein Ansatz: dynamischer Fehler im Rotor.

 

[Guinness]

Oooh ... das weckt Erinnerungen.

Bei mir auch. Saublöde zu finden so ein dynamischer Wicklungsbruch. Hol die einen Ersatzrotor, kostet nicht die Welt und man hat notfalls einen auf Reserve.

Torsten

 

[247]

Rotor heiss: 4,0 ... 4,1 Ohm. Kalt waren es 3,4.
Gar nicht so einfach, eine stabile Messung hinzukriegen. Man muss sich wirklich sicher sein, keinen Übergangswiderstand an den Messspitzen mitzumessen. Bin mir aber sicher, guten Kontakt gehabt zu haben. Der schlaue Fuchs entfernt vorm losfahren den Lima-Deckel...

Diodenplatte bzw Lima: die Lima bringt zwischen den beiden Alu-Platten nur 12,7 ... 12,8V. Evtl schon ein Hinweis?

Regler: ausgebaut und am Labornetzteil gemessen, mit Multimeter und mit Glühbirne. Schaltet exakt bei 14V ab.

Morgen kommen die neuen Kohlebürsten. Mal sehen. Die alten spannen zwar nicht und schnappen gut auf die Schleifringe, aber sie sind auch schon ne Weile drin. Wer weiß... Schaden tuts nicht. Der Tipp, sie mit Kabelbinder abzuheben, war super !

 

[Detlev]

Diodenplatte bzw Lima: die Lima bringt zwischen den beiden Alu-Platten nur 12,7 ... 12,8V. Evtl schon ein Hinweis?

Ja, das zeigt, dass der Fehler innerhalb der Lima zu suchen ist und nicht zwischen Lima und Rahmen bzw. Batterie.

 

[247]

Neue Kohlen drin, aber die alten waren noch nicht ganz fertig. Brachte erwartungsgemäß nichts.

Voltmeter beim Fahren beobachtet: so um 3000 rpm kommen sporadisch immer mal 13,0...13,2V (ist trotzdem zuwenig). Sonst konstant 12,5...12,7V.

Bin jetzt auch an dem Punkt, dass es der Rotor ist. Falls er es nicht ist, hab ich den eben 1x in Reserve daliegen. Bei Israel für 85 EUR, das ist ein sehr guter Preis.

Ich habe viel gelernt bei der ganzen Messerei, wie man was ausschliesst. Wie was funktioniert und zusammenhängt. Es wird klar, was man für unterwegs mitnehmen sollte, um Dinge rauszufinden und reparieren zu können. Diodenplatte, Regler und vor allem ein kleines Multimeter ist sicher nicht verkehrt. Das schöne ist, dass alles gut zugänglich ist. Ich liebe diese GS.

Herzlichen Dank an Euch fürs Reinlesen, Reindenken und die guten Tipps. Ich berichte, wenn der neue Rotor drin ist, ob es das wirklich war.

Bis dahin! Linke zum Gruß. Gerd

 

[Elefantentreiber]

Ich baue aktuell den gerne ein:

https://www.simon-auto-shop.de/epag...-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen/Products/RO1010

seit 5-6 Jahren keinerlei Probleme oder Rückläufer.

Neue Kohlen drin, aber die alten waren noch nicht ganz fertig. Brachte erwartungsgemäß nichts.

Voltmeter beim Fahren beobachtet: so um 3000 rpm kommen sporadisch immer mal 13,0...13,2V (ist trotzdem zuwenig). Sonst konstant 12,5...12,7V.

Bin jetzt auch an dem Punkt, dass es der Rotor ist. Falls er es nicht ist, hab ich den eben 1x in Reserve daliegen. Bei Israel für 85 EUR, das ist ein sehr guter Preis.

Ich habe viel gelernt bei der ganzen Messerei, wie man was ausschliesst. Wie was funktioniert und zusammenhängt. Es wird klar, was man für unterwegs mitnehmen sollte, um Dinge rauszufinden und reparieren zu können. Diodenplatte, Regler und vor allem ein kleines Multimeter ist sicher nicht verkehrt. Das schöne ist, dass alles gut zugänglich ist. Ich liebe diese GS.

Herzlichen Dank an Euch fürs Reinlesen, Reindenken und die guten Tipps. Ich berichte, wenn der neue Rotor drin ist, ob es das wirklich war.

Bis dahin! Linke zum Gruß. Gerd

 

[hg_filder]

Ich baue aktuell den gerne ein:

https://www.simon-auto-shop.de/epag...-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen/Products/RO1010

seit 5-6 Jahren keinerlei Probleme oder Rückläufer.

Zusatz zu dem Rotor. Da steht

Anwendungen / Passend für folgende Bosch Lichtmaschine:

0120340002 Bosch
0120340003 Bosch
0120340005 Bosch

Geht natürlich auch der 0120340008 von Bosch.

Hans

 

[Q-Michael]

mit so einem Ding findet man die Fehler sehr schnell:

 

[dl6dx]

mit so einem Ding findet man die Fehler sehr schnell:

Ja, das ist was Feines. Leider kostet es entsprechend...

 

[Blackboxer]

Das muss nicht teuer sein !

Ich habe z. B. ein MM, kaum größer als eine Kreditkarte, ähnlich diesem etwas größeren.
https://www.pollin.de/p/pocket-multimeter-uni-t-ut120b-830501

Und ein Zangenamperemeter kostet auch nicht die Welt, wenn man nicht unbeding auf Premiumhersteller geht.
Gibts u. a. auch bei Amazon, oder auch bei Pollin oder sonstwo.
Das Pocket- MM hat mir schon ein paarmal geholfen, Elektrikfehler zu finden.
Für zuhause habe ich ein besseres, aber für die Reise sind die kleinen ideal.

Blackboxer

 

[hg_filder]

Das muss nicht teuer sein !

Ich habe z. B. ein MM, kaum größer als eine Kreditkarte, ähnlich diesem etwas größeren.
https://www.pollin.de/p/pocket-multimeter-uni-t-ut120b-830501

Und ein Zangenamperemeter kostet auch nicht die Welt, wenn man nicht unbeding auf Premiumhersteller geht.
Gibts u. a. auch bei Amazon, oder auch bei Pollin oder sonstwo.
Das Pocket- MM hat mir schon ein paarmal geholfen, Elektrikfehler zu finden.
Für zuhause habe ich ein besseres, aber für die Reise sind die kleinen ideal.

Blackboxer

Das von Michael angesprochen Teil geht schon in Richtung Spezialisten-Tool (und wer das Geld ausgeben will, macht keinen Fehler).

ABER: All diese kleinen Teile, wie von dir oben angesprochen, genügen max. für den Problemfall unterwegs. Von mir werden die mit Schätzeisen betitelt. In allen Workshops, in denen die Teile mit auf den Tisch gekommen sind, haben die angezeigten Werte deutlich von vernünftigen Messgeräten abgewichen. Diodenmessungen sind durch die Bank selten durchführbar gewesen.
Wer also vernünftige Messungen an der LiMa und deren Komponenten machen will, sollte etwas mehr Geld ausgeben. Und für statischen Messungen reichen die Teile von Conrad & Co (man lege ca. 35 Euro auf den oberen Preis drauf) durchaus aus.

Hans

 

[Blue QQ]

Hans, Du hattest doch mal eins empfohen. Was war für ein Dinges?
Manfred

 

[Joerg_H]

mit so einem Ding findet man die Fehler sehr schnell:

Nö, nicht zwingend. Das beste Messgerät nützt nichts, wenn der Benutzer damit nicht umgehen kann ...

 

[Florian]

Hans, Du hattest doch mal eins empfohen. Was war für ein Dinges?
Manfred

Ich bin zwar nicht Hans, aber ich habe den Beitrag, auf den Du Dich beziehst, vermutlich gefunden.

Gruß,
Florian

 

[hg_filder]

Ich bin zwar nicht Hans, aber ich habe den Beitrag, auf den Du Dich beziehst, vermutlich gefunden.

Gruß,
Florian

Perfekt, habe ich auf die schnelle nicht gefunden.

Ist aber Euro-technisch eine ganz eigene Hausnummer.

@ Matthias: Leih dir mal ein anderes aus. Wenn dass dann OK-Werte hat, Gerät tauschen. Die Dinger bei Völkner/Conrad sind wirklich ganz OK. Ab 30 Euro aufwärts kann man die kaufen.

Aktuell habe ich das hier (meins ist der Vorgänger VC 270): VC 271

Hans
ps: Dort den Newsletter beziehen und Aktionen abwarten: Lohnt sich, sagt der Schwabe

Noch was: Link für Kabel

So ein Ensemble macht Sinn:



zwei mal 1m Laborkabel mit mind 10A Belastung
zwei gute Prüfspitzen
zwei Hirschmannklemmen (kommen an die Laborkabel)
zwei Klemmen mit dickeren Anschlüssen (kommen an die Laborkabel)

Hans

Hans

 

[hg_filder]

Noch ein paar Bilder von meinem Krempel.

• Es kam die Frage, ob Laborkabel an handelsüblichen Messgeräten angeschlossen werden können, an denen Kabel mit Schutzkontakt versehen sind.
  • Ja, die sogenannten Bananenstecker passen in die mittelpresigen Geräte rein. Nur der Isolationsschutz ist dann am Stecker bei Anschlußarbeiten dann nicht mehr vorhanden. Sobald gesteckt, passt es dann aber wierder, denn die Buchsen im Gerät übernehmen dann die Isolation
• Auch die Frage, ob die Kabel genau auf das Gerät elektrisch zugeschnitten sein muss.
  • Für Spannungsmessungen in unseren Fälle unerheblich.
  • Für Ohmmessungen sollte immer der Innenwiderstand der Kabel und des Geräte vorab ermittel werden und später abgezogen werden. Oder das Gerät hat die Möglichkeit, den Wert auf Null zu setzen.
  • Strommessunge: Dazu sind die mitgelieferter Kabel selten nutzbar, sobald mehr als Milli-Ampere gewessen werden sollen.

Hans