Einbau BBK

[Holg-Air]

Hallo zusammen,
also ich bin jetzt der Glückliche der Ullil´s BBK erstanden hat (Siehe Ausbau BBK). Das ganze wird jetzt auf meiner Hoffentlich wirklich 65tkm gelaufenen GS 100 verbaut.
Seit dem muss der Arme sich auch mit 1000 Fragen von mir bombadieren lassen, die er auch echt geduldig beantwortet. Aber warum soll er alleine leiden :D und ein wenig Teilhaben lassen möchte ich Euch auch...Ist halt mein erster größerer Umbau. Ich bin eigentlich schrauberisch begabt und hab auch seit ich 15 war alle Schrauberarbeiten an meinen Moto´s selber gemacht. Das waren aber auch fast ausschließlich 2-takter und immer 1-Zylinder...

Bislang habe ich dis Vorgehensweisen theoretisch mehrfach im WHB und in der beiliegenden SR Einbauanleitung durchgekaut.

Alle Dichtungen kommen natürlich neu. Pleuellager und Pleuelschrauben auch. Kobenbolzen und Kolbenclipse auch (Kolbenclipse nur 2, die anderen sind ja noch verbaut).

Jetzt kommen de Fragen:
1. Die Einbaurichtung der Pleuels soll man beachten, Ulli hat mir schon gesagt das die am Fuß unterschiedlich sind. Das werde ich hoffentlich beim übernanderlegen und beim Ausbau selber sehen.
2. Im WHB sollen die Pleuelschrauben erst mit 20Nm vorgezogen dann mit +40* und +5* nachgezogen werden. In der SR Anleitung 3 mal mit 36 Nm jedes mal dazwischen wieder lösen. Was ist nun besser oder bleibt sich das gleich (Nach meiner technischen Auffassung eher ersteres, auch wenn ich keinen Gradschlüssel habe)?
3.Zur Säuberung der Kolben bin ich mir unsicher. Da ist ein wenig Ölkohle drauf die sich wohl größten teils mit dem Fingenagel abschieben lässet. Soll ich das so tun oder verbrennt das weiche eh bei der ersten Tour?
4. Ist es sinvoll die Kolbenringe abzunehmen und darunter zu putzen oder macht man da mehr kaputt als das es was bringt? Äußerlich waren die Teile leicht mit Öl benetzt und gut eingepackt. Also keine Verschmutzungen erkennbar. (OK, minimaler Staub, wenn ich sie über Nacht auf der Werkbank liegen hätte, wäre das genauso)
5. Wann die Nockenwelle einbauen? Kriegt man die auch rein wenn alles montiert ist oder sind da evtl. die Stößel im weg. Die müssten ja eigentlich darauf laufen. Steuerkette evtl. auch gleich mitmachen?

Ich freue mich auf Eure Antworten und hoffe das ich nicht zu Blöde fragen gestellt habe...
Freitag Nachmittag werde ich beginnen :sabber:

[Rowi]

Steuerkette auf jeden Fall mitmachen.

Nockenwelle bei abgebauten Zylindern wechseln.

Pleuelschrauben erneuern, die ARP Teile sind teuer und sensibel. Penibel an die Vorschriften halten und Länge nach dem Vorspannen messen.

[KalleWattCux]

..... wie ist die Bezeichung / bzw. Maße der ARP-Schrauben ?

[Rowi]

..... wie ist die Bezeichung / bzw. Maße der ARP-Schrauben ?



Da erwischst Du mich gerade auf dem Falschen Fuss, Kalle.

Muss ich morgen nachmessen. Meine Pleuel sind allerdings nicht aus Taiwan, sondern aus England...

[Holg-Air]

Also ich habe die ARP L19 von SR: http://shop.siebenrock.com/Motor/Big-Bore-Kit/Pleuelschraube-ARP-L19-Big-Bore-Kit::36555.html

[hg_filder]

[...]
Jetzt kommen de Fragen:
1. Die Einbaurichtung der Pleuels soll man beachten, Ulli hat mir schon gesagt das die am Fuß unterschiedlich sind. Das werde ich hoffentlich beim übernanderlegen und beim Ausbau selber sehen.


Alles beschriften bzw. mit einem Edding markieren, ggf. in Bild festhalten: dann kann wenig schief gehen.



2. Im WHB sollen die Pleuelschrauben erst mit 20Nm vorgezogen dann mit +40* und +5* nachgezogen werden. In der SR Anleitung 3 mal mit 36 Nm jedes mal dazwischen wieder lösen. Was ist nun besser oder bleibt sich das gleich (Nach meiner technischen Auffassung eher ersteres, auch wenn ich keinen Gradschlüssel habe)?


Es gelten die Angaben des Pleuelherstellers: Warum sonst sollte er sonst den Aufwand betreiben



3.Zur Säuberung der Kolben bin ich mir unsicher. Da ist ein wenig Ölkohle drauf die sich wohl größten teils mit dem Fingenagel abschieben lässet. Soll ich das so tun oder verbrennt das weiche eh bei der ersten Tour?


Hab dies mit Caramba (Alternativ WD 40) gemacht: Auftragen und mit einem Lappen sorgsam "wegwischen"



4. Ist es sinvoll die Kolbenringe abzunehmen und darunter zu putzen oder macht man da mehr kaputt als das es was bringt? Äußerlich waren die Teile leicht mit Öl benetzt und gut eingepackt. Also keine Verschmutzungen erkennbar. (OK, minimaler Staub, wenn ich sie über Nacht auf der Werkbank liegen hätte, wäre das genauso)


Wenn die Kolbenringe abgenommern werden, brauchst du neue Ringe.



5. Wann die Nockenwelle einbauen? Kriegt man die auch rein wenn alles montiert ist oder sind da evtl. die Stößel im weg. Die müssten ja eigentlich darauf laufen. Steuerkette evtl. auch gleich mitmachen?


Nockenwelle VOR Montage der Kipphebelböcke anbauen. Die Stössel annst du weit genug nach aussen drücken, müssen nicht raus. Hier meine Doku (http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?47620-Revision-Motordichtungen) für den Dichtungswechsel am Motorblock - vielleicht sind die Bilder hilfreich.


Hans

[mk66]

Hallo,

ein paar Hinweise (das meiste wurde ja schon beschrieben):



das mehrfache Anziehen und Lösen der ARP-Pleuelschrauben soll eine definierte Längung/Vorspannung der Schraube herstellen. Dazu gibts im Profibereich vom Hersteller der Schrauben Messlehren, mit denen gemessen werden kann, wann die vordefinierte Längung erreicht ist (kann man sich hier (http://arp-bolts.com/p/technical.php) unter "Installation" anschauen). Das dreimaligen Anziehen und Lösen in der SR-Anleitung soll das ersetzen. Ich würde das nach der SR-Anleitung machen und fertig. Für unseren alten Treckermotor reicht das m.E. wie von SR vorgegeben (Die ARP Schrauen laufen im Tuningbereich auch in frisierten Turbomotoren mit vielen hundert PS pro Liter Hubraum, extremen Ladedrücken. oder in Kompressorgeladenen Motoren mit Einzelzylindervolumen > 1 Liter. Das merkt man deren Vorgaben an). Wichtig ist, das die beiliegenden Montagepaste verwendet wird, da damit ein definierter Reibwert im Gewinde der Pleuelschrauben hergestellt wird.
SR hat die Passung des Kolbenbolzens im Kolben mal geändert. Bei früheren Versionen einfacher Schiebesitz, später eine engere Passung bei der der Kolben bei der der Kolben zur Montage etwas angewärmt werden sollte.
Stößel auf jeden Fall rausziehen (Magnetheber), vor die die NW eingebaut wird. Das würde zwar auch gehen wenn man die Stoßel nur etwas etwas zurückzieht, aber es ist besser sich die Betätigungsflächen der Stößel genau anzuschauen. Da gab es schon öfter mal unvermutete Ergebnisse, insbesondere an Modellen aus den 90er Jahren :D. Wenn die Stößel nix mehr sind: Die leichten einteiligen Stahl-Stößel vom Wank sind wunderbar und nicht sehr viel teurer als die Serienteile (gibt´s inzwischen auch bei SR).
Für den Zylinderfuß brauchst du HT - Silikon. Ich verwende das transparente Omnivisc 1050. Andere gehen auch. Wichtig: ganz wenig reicht (wenn die Dichtflächen am Block gut sind..).
Doppelzündung hast Du schon drin?


Grüße
Marcus

[hg_filder]

[...]

Stößel auf jeden Fall rausziehen (Magnetheber), vor die die NW eingebaut wird. Das würde zwar auch gehen wenn man die Stoßel nur etwas etwas zurückzieht, aber es ist besser sich die Betätigungsflächen der Stößel genau anzuschauen. Da gab es schon öfter mal unvermutete Ergebnisse,

[...]


Falls man keinen Magnetheber hat: Man kann von der gegeüberliegenden Öffnung im Motorblock die Stössel mit einem starren Draht (z.B. isolierter Stromdraht) herausdrücken.

Hans

[JIMCAT]

Falls man keinen Magnetheber hat: Man kann von der gegeüberliegenden Öffnung im Motorblock die Stössel mit einem starren Draht (z.B. isolierter Stromsdraht) herausdrücken.

Hans

Geht auch sehr gut mit einem gebogenen Blumendraht. Ins Löchlein am Sitz der Stoßstange einführen und den Stößel rausziehen.

[Holg-Air]

Hallo,

danke schon mal für die Rege Anteilnahme :] und die vielen Tips...
Wird dann wohl doch noch etwas umfangreicher als ich gedacht hatte.

@mk66: Doppelzündung wird gleich mit verbaut. In überholten Köpfen mit 44er Einlassventilen.
Als Dichtmasse hab ich noch grüntransparentes DIRKO liegen, das geht von -40* bis +180*...Sollte doch eigentlich reichen?

[Holg-Air]

So, da bin ich wieder...Auseinander ist schon mal alles ;). Die alten Zylinder sehen echt noch Top aus (Die Kolben hab ich beim Ausbau im Zylinder gelassen)....
Die Stößel hab ich mir auch angeguckt. Keine Verscheißspuren erkennbar :]. Aber wie rum kommen die wieder rein. Die vorderen lagen quer und die hinteren senkrecht...
Die Nockenwelle ist auch schon drin. Aber noch nicht festgezogen. Wieviel Nm kriegen die Schrauben? Soll ich da auch n bisschen Schraubensicherung dran machen? Leider ist die Steuerkette noch nicht gekommen. Hoffentlich morgen. Ach so, wofür ist der O-Ring im NW Dichtsatz? Habe beim auseinandernehmen bei mir keinen gefunden...
Morgen wird der Rest dann hoffentlich auch eingebaut.
Die Zentrierhülsen für die Zylinder. Kommen die auf die Löcher mit den O-Ringen oder auf die anderen? Oder ist das egal?

Ich versuche mal zwischendurch Bilder zu machen (wenn ich im Wahn noch dran denke :D). Vielleicht hilft der Thread ja nochmal jemanden anderem der das auch vor hat...

[Detlev]

... wofür ist der O-Ring im NW Dichtsatz?
Der kommt um die Hallgeberdose und dichtet diese gegen das Motorgehäuse ab.

[ullil]

Hallo Holger,
der O Ring könnte für den Hallgeber sein.
Wo die Zentrierhülsen hingehören steht in der SR Anleitung, die O Ringe gehören nach oben.
Welche Nocke hast Du Dir denn jetzt gegönnt?
Grüsse
Ulli

[Holg-Air]

Hallo Ulli,
habe mir die SR Nockenwelle geholt. So hab ich mir das pressen gespart...
Ok, dann hab ich das mit den Distanzen wohl überlesen.

[Holg-Air]

So, da bin ich wieder...Ausgebremst durch falsches Werkzeug und Familie...
Hab jetzt ein hoffentlich Kein-Problem mit den Pleuelen. Ich hab die neuen Lagerschalen wie bei SR und im WHB beschrieben beidseitig dünn mit Molybden-Fet bestrichen. Nach dem ersten anziehen (soll man ja 3mal wiederholen) hab ich festgestellt das die Pleuele nicht wie die Originalen runterfallen sondern nur langsam sinken. Sitzen die zu stramm, liegt das am Fett (vermutete ein Autoschrauber den ich gut kenne), funzt das erst nach 3 x nachzihen richtig oder ist alles gut und das läuft sich ein?
Habs jetzt nach 1 mal anziehen und lösen so belassen, damit ich die zur Not nochmal ausbauen kann bevor die Schrauben auf Maß gelängt sind...

[Rowi]

Das liegt am Fett, ich bau die mit Öl ein.

[Rudi]

Aber wie rum kommen die wieder rein. Die vorderen lagen quer und die hinteren senkrecht...


Servus,

die Stößel drehen sich im Betrieb ...

Gruß, Rudi

[hg_filder]

Servus,

die Stößel drehen sich im Betrieb ...

Gruß, Rudi

Ich denke, seine Frage heisst: welche Seite zum Kopf, welche zum Motorrumpf.

Hans

[MM]

Ich denke, seine Frage heisst: welche Seite zum Kopf, welche zum Motorrumpf.

Hans

Das ist aber doch offensichtlich... ;)

[Holg-Air]

...das stimmt. Es ging schon um die "Schlitze". Ich dachte die hätten einen besonderen Sinn. Aber wenn sich die Stößel eh drehen ist die Einbaulage ja egal...

[Holg-Air]

Moin zusammen,
so alles ist verbaut...Ist direkt angesprungen und hat geschnurrt wie´n Kätzchen :]
Hab die Zündung statisch einstellt lassen müssen, weil die Pistole von meinem Nachbarn beim abblitzen verreckt ist...Vergaser sind auch frisch synchronisiert, eigentlich alles super...
Gestern die erste Probefahrt gemacht. Druck ist direkt von unten da. Zieht auch sauber durch, bis mitte zumindest, wollt da nicht sofort so hart reinlangen...Das einzige was wirklich stört ist ein unschönes schnarren beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich. Wenn das wieder nachlässt klingelt se ein wenig. Im Stand ist nichts zu hören, läuft wie gesagt sauber durch. Wenn ich ganz behutsam beschleunige scheint es auch weniger zu sein. Hatte auch das Gefühl das es zum Ende der Probefahrt auch etwas besser wurde. Waren aber auch nur ein paar KM zum mal testen und warm fahren. Als sie warm war war die Drehzahl auch etwas, aber merklich erhöht.
Ich meine das Geräusch eher weiter vorne lokalisiert zu haben. Ist aber schwer auszumachen weil es halt nur beim Fahren auftritt. Ist das wohl eher der armateurhaften Einstellung geschuldet? Muss das noch eingefahren werden oder ist eher irgendwas stark im Argen? Hab echt alles penibel zusammengebaut und 1000mal kontrolliert.
Fahre derzeit ne 160er Hauptdüse. Ventilspiel hab ich nach SR-Anleitung erstmal auf 0.10/0.20 eingestellt. Kipphebelspiel hatte 0.05.
Ich wollte heute dann nochmal die Köpfe nachziehen und Kipphel- und Ventilspiel überprüfen. Ein Termin zur richtigen Einstellung auf dem Prüfstand soll kurzfristig folgen.

[kurvenfieber]

Herzlichen Glückwunsch, zum BBK :applaus:

Das könnte wohl Beschleunigungsklingeln sein.
Versuche doch mal den Zündzeitpunkt etwas zurück zu nehmen.
Ich würde mit zwei Grad beginnen.

[northpower]

Wie hast du denn die Zündung für DZ begrenzt ?

[Holg-Air]

Hallo,
danke für die schnellen Antworten!
Puhhh, da fällt mir schon mal ein Stein vom Herzen das ihr das für direkt für Einstellungssache haltet...
Ich habe die Doppelzündung von Q-Tech mit umgebauten Hallgeber...

[northpower]

OK, dann könntest du wie Herbert schon sagte die Zündung etwas zurücknehmen. Wenn du im Standgas etwas unter 6° hast macht ja niGS. Läuft dann da etwas sanfter und klingelt oben rum evtl. nich mehr.

Dann auf guten Sprit achten. Versuch ma mit 100 Oktan ob´s besser wird.
Bei mir ging am gemachten 1150er Motor niGS unter 100 Oktan :nixw:

[kurvenfieber]

Was Achim wg. dem Sprit sagt könnte bei der Ursachenforschung helfen.
Es gibt aber x BBKs die wunderbar mit Super Plus oder sogar Super unterwegs sind.
Mit der Zündung aber nicht zu spät gehen, denn das bringt dann andere Probleme, von denen man aber erstmal garnichts mitbekommt. Also nicht 10° zurücknehmen:oberl:
Wenn Du dann herausfindest, dass es wirklich Beschleunigungsklingeln ist, würde ich mit der Verdichtung heruntergehen. Z.B. dickere Zyl. Kopf Dichtungen einbauen (aus Alu z.B. von Edelweiss), oder Fussdichtungen einbauen.
Damit und einem moderaten ZZP sollten auch niedrigere Oktan Werte möglich sein.
Aber erstmal herausfinden ob es das wirklich ist.
Wobei das hörbare Klingeln nicht das Material mordende ist.
Viel Erfolg!

P.S.: mit einer Ignitech wäre das einfach, sogar während der Fahrt einzustellen :D

[northpower]

Das war auch so gemeint, er soll ja nich dauerhaft mit der teuren Suppe fahren müssen. Und immer und überall gibt´s das ja auch nicht.

Ich hab´zwar keinen BBK, fahre meinen mit 10,5:1 verdichteten Replacement auch mit normalem Super ( DZ is klar, doch mit Ignitech )

Man müsste jetzt sehen wo genau es klingelt. Muss ja nich ganz oben rum sein, dann hilfts auch nicht die Zündung zurück zu nehmen. Verdreht man die Dose, verschiebt man das Klingeln wohlmöglich nur.

Bei Ignitech kannste in dem "Klingelbereich" die Zündkurve etwas flacher machen und gut is.

Aber wie du schon sagtest, es fahren ja ohne Ende BBKs rum ohne zu klingeln.

Wir dürfen also weiterhin gespannt sein:]

[kurvenfieber]

:fuenfe:
Genau so war es gemeint.
Als Diagnose sollte man so verfahren, und wenn es nur 2 ° sind kann man das auch dauerhaft so lassen.
Für solche Problemstellungen ist die Igni Gold wert.
Mit der R90S (oder R90+DZ) Kurve war mit manchem Sprit in Marokko nicht klingelfrei zu fahren, mit der angepassten Kurve war es kein Problem mehr, zwischen 3500 und 4500 einfach etwas flacher gemacht und alles war gut.

[Klaus S.]

Mach um Gottes Willen ja keine dickere Kopfdichtung rein. Damit werden nur die Klingelnester die der BBK Bauartbedingt hat vergrößert.Das Klingeln liegt an der Oberen Kolbenform.Der Kolben ist ja Größer als die Der Zylindekopfform.Daher hat der Kolben aussen Kopfseitig eine Kante, damit es passt.

Ich bin die erste Zeit auch mit der Qtech Doppelzündung mit meinem BBK gefahren.
Du solltest die auf 3 Grad vor OT stellen.Musste aber trotzdem Superplus fahren damit das Klingeln aufhörte.
Bei der Halldose wird ja nur der Endanschlag angepasst.Die Frühverstellung mittels der Federn bis zum Anschlag ist aber unverändert.Das bedeutet,die Frühverstellung ist genause wie bei der Einfachzündung.Nur der Endanschlag bzw.die Maximale Frühzündung wurde durch den Endanschlag begrenzt.

Ich habe jetzt seit ein paar Jahren die Ignitech Zündung Eingebaut.Da man diese so Programmieren kann bis es passt.
Da klingelts nicht mehr,auch nicht mit SuperE10.

[Holg-Air]

Dann werd ich wohl gleich mal schrauben gehen ;) wollte eh heute Nochmal die Zylinderkopfschrauben nachziehen. War ja 2 mal warm jetzt die Gute...
Werd dann auch mal ein wenig an der Dose drehen. Hatte eh das Gefühl das sie im Stangas vorm statischen einstellen besser lief. Mist halt das die Pistole noch kaput ist. Krieg zwar alles zusammengebaut aber bei den Feineinstellungen mach ich mir immer einen fertig :&&&: . Naja zum Fehler eingrenzen wirds ja gehn.
Also nochmal alles zerlegen wollt ich eh nur wenns unbedingt sein muss. Erst mal ein wenig Spaß haben mit dem neuen Zeugs :sabber:. Reisen in Gebiete wo´s gar keinen 98 Oktan Sprit gibt sind auch erstmal nicht geplant. In Frankreich, Spanien etc. bin ich da immer fündig geworden. Hier zu Hause gibts eh nur Luxusuppe. Ist son Splien von mir bei den Mopeds immer nur den best möglichen Sprit zu Tanken.
OK, wenn der Bastel und Spieltrieb und das Budget dann wieder groß genug sind, um zum ärger der Frau tagelang in der Garage zu verschwinden und über nichts anderes mehr zu reden, werden auch wieder intensivere Maßnahmen als Einstellungsarbeit durchgeführt. Freu mich schon :D

[VV 01]

Bei der Halldose wird ja nur der Endanschlag angepasst.Die Frühverstellung mittels der Federn bis zum Anschlag ist aber unverändert.Das bedeutet,die Frühverstellung ist genause wie bei der Einfachzündung.Nur der Endanschlag bzw.die Maximale Frühzündung wurde durch den Endanschlag begrenzt.

Hallo,
bei meiner Dose habe ich seinerzeit für die DZ nicht nur die Anschläge begrenzt, sondern auch die Fliehgewichte erleichtert.
Ergibt den gleichen Effekt wie stärkere Federn, eine flachere Kurve.
Nur so als Tip.

Gruß Ulli

[ullil]

Hallo Holger,
Da ich deinen BBK ja ganz gut kenne :] kann ich auch noch meinen Senf dazu geben.
Der erste Verdächtige wäre auf alle Fälle der Zündzeitpunkt, dann der Sprit.
Im Gegensatz zu deiner Konfiguration hatte ich zwar eine andere Nocke, aber das macht das Kraut bestimmt nicht fet, ausserdem hast fu ja die Nocke vom Siebenrock, Ölkohle wird noch kein Thema sein.
Wenn das alles passt solltest Du auch mal auf anderen Baustellen nachschauen. Ich hatte in den Dolomiten dieses Jahr mit meinem neuen Motor so ein komisches Rasseln/Scheppern. Ich dachte schon ich höre das Gras wachsen.
Nach dem Tanken war es fast nicht mehr da.
......
Es war der Chokeverteiler der bei der passenden Drehzahl am Tanktunnel angeklopft hat. Mit Kabelbinder befestigt und alles war gut.
schöne Grüsse
Ulli

[kurvenfieber]

Na ja, diese beiden Geräusche sollte man allerdings auch als Laie unterscheiden können :pfeif:

[ck1]

Ich fahre meinen BBK nun schon rund 20 tkm mit 324er Nocke und Doppelzündung von Elektronik Sachse. Ich hab mich direkt für ne Zündkurve entschieden, die erst bei 4000/min die max. Frühzündung erreicht. Fahre von Beginn an 95er Sprit und Klingeln kenne ich nicht.

Gruß
Claus

[Holg-Air]

Ganz son´ Laie bin ja zum Glück auch nicht. Frag´ halt lieber nach, wenn mir Leute helfen können die mehr Plan von der Materie haben. Das ist ja das Schöne grade an diesem Forum. Ihr seid echt gut und zum Glück auch geduldig ;-).
Also dass irgendwas irgendwo anklopft kann ich ausschließen. Hört sich anders an. Hab aber trotzdem alles nochmal kontrolliert. Wer weiß wer weiß ;-)...
Klingeln hört sich leider, wie eigentlich schon vermutet, nachdem ich es nochmal bei jemand anderem hören konnte auch anders an. Alles rumprobieren mit am Döschen drehen hat zudem auch nichts gebracht.
Die Köpfe hab ich nochmal nachgezogen. Ventil- und Kipphebelspiel ist nochmal kontrolliert. Die Ventile hatten sich jeweils um 0.10 gesetzt und das Kipphebelspiel hat auf der linken Seite auch nicht mehr gepasst.
Die Suche geht weiter…

[ullil]

Hallo Holger,
Eins fällt mir noch ein, wenn du die Kipphebel ausbauen solltest, dann zieh doch mal die Stösselstangen raus, manchmal haben sie Kontakt mit der Zylinderkopfdichtung. Das hinterlässt Spuren auf sen Stangen.
Grüsse
Ulli

[Holg-Air]

Sooo, endlich habe ich sie wieder. Wollte nochmal nachreichen was rausgekommen ist, damit das Thema nicht offen stehen bleibt.
Also, es war wohl nichts anderes als Kolbenkippen. Alles andere ließ sich nach zerlegen, nachgucken, messen, einstellen etc. ausschließen. Die neu verbauten Kolbenbolzen waren etwas stramm im Kolben. Dachte beim Einbauen das müsste so sein. Bei allen anderen Motoren die ich bislang hatte gabs immer ein Kolbenbolzenlager. Also einmal die Bolzenbohrung im Kolben durchgehohnt und gut. In ganz kalt macht sie das böse Geräusch unter Belastung minimal zwar immer noch aber wenn sie warm ist, ist alles gut. Kann es evtl. sein, dass die kurzen Schmiedekolben vielleicht eh etwas lauter laufen als die serienmäßigen Gusskolben?
Ich hatte die Dicke bei Edelweiß in Essen. Ich weiß, der Dirk ist hier anscheinend in Ungnade gefallen. Da aber alle Einträge gelöscht waren weiß ich nicht warum. Ist auch egal. Ich bin unvoreingenommen hingefahren und konnte mich überzeugen lassen. Bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis und der Preis war auch Ok.
Da alles eh offen war und noch ein bisschen Geld in der Tuningkasse war, hab ich noch die Quetschkante anpassen lassen und die Verdichtung leicht erhöht.
Die gute Drückt jetzt mit SR-Racing Auspuff (ohne DB-Eater) und Q-Tech Doppelzündung 89,5 PS und 98,5 Nm aufe Rolle. Beim Prüfstandlauf war ich dabei. Da mir das aber auf Dauer zu laut ist, musste ich bei der ersten Tour gestern (Arschkalt wars :-D) leider feststellen, dass sie mit Einsatz untenrum, bei ruckartig am Gas ziehen, noch ganz leicht klingelt. Wird aber nächste Woche direkt behoben. Vom Fahrverhalten mit der gewonnenen Leistung bin ich sehr zufrieden. Schiebt echt ordentlich nach vorne, krieg beim Fahren das Grinsen nicht mehr außem Gesicht. Jetzt muss sie nur noch halten…
Danke nochmal an alle die mir mit Fehlersuche und so geholfen haben. Hab echt einiges dazu gelernt. Auch wenn ich se im Endeffekt doch halb hab machen lassen. Ich mach mir anscheinend echt immer zu viele Gedanken glaub ich. Hab die Jungs in Essen mit meinem Kötergehör echt teilweise in den Wahnsinn getrieben.

110583

[ficusela]

Hallo,
Spielt es eigentlich eine Rolle wie rum die Kolbenringe beim bbk montiert werden? Bei mir ist auf einer Seite ein " n" gedruckt. Der dicke mit Nut und der dünne gezackte/ geriffelte müssten zusammen gehören , die anderen schmaleren jeweils einzeln Richtung brennraum montiert werden? 120 Grad versetzte Öffnung ist klar.
Ist das so richtig?

Grüße jan

EDIT:
hab hierzu einen gesonderten Post im Forum aufgemacht - ist besser so:

http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?69164-Kolbenringe-BBK-Edelweiss&p=851150#post851150http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?69164-Kolbenringe-BBK-Edelweiss&p=851150#post851150