Tipp Kreuzspeichenräder selbst einspeichen - oder "Wie gut ist Deine Geduld?"

[tom1803]

Hier will ich für Selbermacher das Einspeichen von Kreuzspeichenrädern zeigen - Bedingung für einfaches Zentrieren ist jedoch ein nicht verzogene Felge. Die Nippel als erstes locker auf die schon eingesteckten Speichen schrauben - bis der letzte Gewindegang an der Außenseite der Nippel bündig ist. Anschließend in 1/4 Umdrehungsschritten jede einzelne Speiche nacheinander anziehen, bis leichter Widerstand zu spüren ist - dabei immer gegenüberliegende Speichen kreuzweise anziehen. Ein Monoleverendantrieb im Schraubstock eingespannt dient mir als Aufnahme. Sehr erfreut bin ich schon, dass jetzt auf Anhieb nur 0,8 mm Höhen- und 1 mm Seitenschlag vorhanden sind! Jetzt werden ALLE Speichen gleichmäßig auf Spannung gebracht (Klangprobe) - auch wieder 1/4 Umdrehungsschritte. Dabei hat sich der Höhenschlag nicht verändert, nur der Seitenschlag hat jetzt 1,6 mm. Das Geduldspiel beginnt - im Gegensatz zur konventionell gespeichten Felge muss man beim Zentrieren jetzt umdenken. Immer wieder eine Speiche etwas lockern und die Gegenspeiche um den gleichen Betrag anziehen - das Ganze muss bei den Nachbarspeichen (waren in diesem Fall zwei bis drei Nachbarspeichen) um einen etwas kleineren Betrag angepasst werden.
Alles zusammen hat ca. 2,5 Stunden für das Hinterrad gedauert. Der Seitenschlag liegt aktuell bei 0,7, der Höhenschlag weiterhin bei 0,8 mm - ich glaube, das bleibt so. Die Maden zum kontern sind nur noch eine kleine Übung. Vorderrad kommt noch...
Mal sehen, wie sich das Klangbild nach der ersten Tankfüllung geändert hat - dann muss eventuell nachgezogen werden.

Viel Spaß beim nachmachen!

Gruß - Thomas

[williwedel]

Hallo Thomas,

(war das nicht der Ungläubige?):wink1:
dazu fällt mir nur ein:
alle sagten das geht nicht, dann kam einer der wußte das nicht, der hat`s dann einfach gemacht:applaus:

Top, gefällt mir!

grüße Guido

[frankenboxer]

Hallo Thomas,

hast Du auch den Versatz Felge / Nabe gemessen? Stimmt der denn?

[tom1803]

@ Guido: ich hab es vor zwei Jahren schon einmal gemacht - nicht dokumentiert bzw. erklärt...wollte jetzt die Allgemeinheit teilhaben lassen

@ Peter: Versatz hab ich erst einmal nicht berücksichtigt - habe den Speichenlängen entsprechend symmetrisch eingespeicht. Bevor ich die Maden einschraube, werde ich den Abstand zur Schwinge kontrollieren.
Möglich, dass ich noch korrigieren muss - aber das Ergebniss finde ich schon gut so - wenn das Rad doch noch weiter nach links oder rechts muss, ist es nur noch reine Fleißarbeit - eine Seite lösen, andere Seite entsprechend anziehen, dabei die Umdrehungen merken...

Bei dem ersten Rad vor zwei Jahren hatte ich etwas Probleme, weil die Felge nicht mehr ganz so rund war. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, meine jedoch, dass 1,5 mm Seite und 1mm Höhenschlag verblieben waren.

[R 110 ES Peter]

Möglich, dass ich noch korrigieren muss - aber das Ergebniss finde ich schon gut so - wenn das Rad doch noch weiter nach links oder rechts muss, ist es nur noch reine Fleißarbeit - eine Seite lösen, andere Seite entsprechend anziehen, dabei die Umdrehungen merken...

Bei dem ersten Rad vor zwei Jahren hatte ich etwas Probleme, weil die Felge nicht mehr ganz so rund war. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, meine jedoch, dass 1,5 mm Seite und 1mm Höhenschlag verblieben waren.

Hallo Thomas,

so würde ich nicht an die Sache heran gehen, oder aber du brauchst unendlich viel Zeit. Wenn du Aussermittig speichen musst, auch nur wenige Millimeter must du das von Anfang an so angehen, sonst schraubst du dir einen Wolf, bei Kreuzspeiche um so mehr.


Mit dem Seiten und Höhenschlag währe ich noch nicht zu frieden, da must du noch ein wenig Nachbessern (eine gerade Felge vorausgesetzt). BMW gibt im Werstattbuch einen radial Schlag von 0,5mm, und einen Seitlich von 0,2mm vor. Unter dem würde ich mich nicht zu frieden geben.
Ein Speichenrad sollte "nach Auge" absolut rund laufen, nur die Messuhr verrät die Zehntel Millimeter (eine gerade Felge vorausgesetzt).

Ich hab mal einen Zentrierbock selbst gebaut. Ziemlich einfacher Aufbau, aus Alu. Der Clou ist man benutzt die Steckachse des Fahrzeugs. Wenn Interesse besteht würde ich eine Bauanleitung einstellen.

gruss peter

[tom1803]

Danke für den Tipp Peter - dass das Ganze suboptimal ist, weiß ich schon. Das Motorrad zu den Rädern steht leider nicht bei mir zu Hause - vorm Ausspeichen habe ich nicht daran gedacht den Versatz zu messen. Somit habe ich mich erst einmal für mittig entschieden. Weisst Du aus dem Kopf, wieviel Versatz notwendig ist für einen 130er Reifen - nix grobstolliges.
Beim ersten Mal vor 2 Jahren habe ich das Hinterrad am Motorrad zentriert - bequem auf Hebebühne mit einem Hocker davor.
Da die bis jetzt erreichten Werte für mich schon zufriedenstellend sind und ich auch ein recht geduldiger Mensch bin, macht mir das nichts aus etwas länger mit Musik in der Garage zu basteln...
Hat auch was Meditatives ;) ommmmm.....

Schönen Abend noch - Thomas

[MM]

... wieviel Versatz notwendig ist für einen 130er Reifen - nix grobstolliges...

Bei GS ohne Versatz; ab 140 muss man was machen.

[tom1803]

Danke Michael,

dann kann ich mir die Fahrt und das Schrauben in der "kalten" Garage sparen...

Gruß - thomas

[tom1803]

fertig...

Gestern noch knapp 3 Sunden an den Speichen gedreht, das Vorderrad hat dann doch noch meine Geduld auf die Probe gestellt - bin wirklich fast 45 min nicht unter 1,5 mm Seitenschlag gekommen, Höhe war perfekt ....0,2-0,3mm. Irgendwann hatte ich es dann doch und habe zu Gunsten des Seitenschlags etwas die Höhe vernachlässigt - Ergebnis 0,8Seite 0,6 Höhe.
Das Hinterrad hat mir auch keine Ruhe gelassen... wenn schon jemand sagt, dass die Toleranzen kleiner sein sollten! 0,7 Seite und 0,4 Höhe habe ich geschafft - mir reicht´s!

@Guido nochmal - ja, Du hast Recht Thomas war die richtige Wahl meiner Eltern - bin seit vielen Jahren bekennender Atheist und aus dem Grund glaube ich erst einmal gar nix - bis ich es selbst ausprobiert habe....
Und jetzt habe ich das Wissen, dass es geht - geht nicht, gibt's nicht, oder "kannichnichheißtwillichnich". Fahrradfelgen habe ich mehr als 50 gespeicht und zentriert - 10 Jahre regelmäßig MTB unter heftigsten Bedingungen, da gehört das zur Pflicht.

Bevor die Frage aufkommt, wie ich im eingebauten Zustand zentriert habe, am Paralever Endantrieb geht das nicht - dafür hab ich ja die Mono meines Sohnes - Bremsbeläge raus, Rad anschrauben, die 20 mm Spalt reichen aus um mit dem langen Torx an den Nippeln zu drehen.

Gruß - Thomas

[jan der böse]

Bevor die Frage aufkommt, wie ich im eingebauten Zustand zentriert habe, am Paralever Endantrieb geht das nicht - dafür hab ich ja die Mono meines Sohnes - Bremsbeläge raus, Rad anschrauben, die 20 mm Spalt reichen aus um mit dem langen Torx an den Nippeln zu drehen.

Gruß - Thomas

wieso geht das am paralever nicht?

[Ulle H]

Hallo Tom,
schön zu lesen, dass es doch einer hinbekommt. Ich befasse mich auch gerade mit ‚Kreuzspeichen‘.
Habe aber wahrscheinlich einen völlig untauglichen Ansatz gewählt. Hatte nämlich noch ein altes GS-Vorderrad herumliegen, wobei die Felge aufgrund eines Auffahrunfalls leicht (2 mm) eingedrückt ist. Meine Vorstellung war nun, dieses Rad als Probierfeld zu nehmen, um die Systematik des Zentrierens zu begreifen.
Meine Versuche an der BMW-Felge - durch lösen und anziehen - von bestimmten Nippeln haben bislang gar keine Erkenntnisse gebracht. Wohl möglich, dass ich besonders schwer von Begriff bin... Auch Deine Erläuterung habe ich noch nicht verstanden. Gegenüberliegende Speichen (=Gegenspeichen) sind - beim stehenden Rad - die Speichen, deren Nippel oben links und unter rechts in der Felge stecken?
Vielleicht mal am konkreten Beispiel erläutern:
Der Seitenschlag deiner Vorderradfelge ist an der – in Laufrichtung - rechten Seite in Höhe des Ventils zu weit nach rechts ausgelenkt. An welchen Nippeln spannst und löst Du, um (anders ausgedrückt) die Felge in Höhe des Ventillochs nach links zu bringen?
Zur Veranschaulichung schlage ich vor, die Speichen vom Ventil ausgehend von 1 bis 20 im Uhrzeigersinn zu nummerieren, auf der linken Seite A1 bis A20, auf der rechten Seite – in Laufrichtung versteht sich – B1 bis B20, wobei die Position der Speiche in der Felge und nicht die in der Nabe die Bezeichnung bestimmt.
Übrigens: Ich gehe bei Problemen lieber intuitiv oder/und chaotisch nach dem Motto ‚Try and Error‘ vor, aber bei der Zentrierung von Kreuzspeichenrädern komme ich damit nicht weiter.
Bin gespannt
Gruß Ulle

[tom1803]

wieso geht das am paralever nicht?

hallo Jan, weil die Nippel IN der Bremstrommel liegen und beim Paralever im eingebauten Zustand nicht zugänglich. Da die Paralever Nabe jedoch in der Radaufnahme ca. 20 mm dicker ist als das y-Gussrad, verbleibt ein Spalt, durch den man schrauben kann...

@ Ulle - stell Dir ein gleichseitiges Dreieck vor mit zwei langen Schenkeln (Speichen) und einem kurzen (Nabe) - so einfach ist das bei "normalen" Speichenrädern - du kürzt einen langen Schenkel gering und ziehst die Felge rüber - die gegenüberliegende Speiche muss dann zwangsläufig etwas gelockert werden, damit gleiche Speichenspannung bestehen bleibt. Ganz so einfach ist es bei Kreuzspeichen nicht - die Felgen sind ersteinmal schon sooo stabil, dass 2 mm Schlag nicht durch Speichenspannung beseitigt werden können. Also wie schon gesagt eine gute Felge ist Bedingung...

[tom1803]

Übrigens: Ich gehe bei Problemen lieber intuitiv oder/und chaotisch nach dem Motto ‚Try and Error‘ vor, aber bei der Zentrierung von Kreuzspeichenrädern komme ich damit nicht weiter.
Bin gespannt
Gruß Ulle

Hallo Ulle - gestern konnte ich mich nicht weiter mit der Problematik befassen, habe gerade ein paar Minuten Zeit...

Grundsätzlich nehme ich erst einmal an, dass Speichen und Gewinde schon sehr genau gefertigt sind, dass die Löcher in Felge und Nabe alle gleich tief gebohrt sind... deshalb fange ich damit an, die Felge so einzuspeichen, dass ALLE Gewinde gleich am Schraubnippelrand anliegen - verständlich?
Oder anders ... z.B. an allen Nippeln genau zwei Gewindegänge sichtbar lassen - anschließend gehe ich reihum und ziehe die Nippel schrittweise 1/4 Umdrehungen an, bis ich bei dem ersten Nippel Widerstand verspüre - so war es jetzt auch bei dem aktuellen Satz Räder - in dem Zustand liefen sie schon relativ rund Höhenschlag weniger als 0,5 Seite ca. 1,5 bis 2 mm.
dann drehe ich alle noch lockeren Nippel wieder reihum an, bis ich auch dort Widerstand verspüre. Angenommen der größte Ausschlag ist am Ventil an Speiche 1 links (die Speichen vom Ventil aus durchnumeriert von 1 - 40) , würde ich bei einer Standardfelge Speiche 2 und 40 leicht anziehen - der Schlag nach links sollte sich dann verringern. Bei den Kreuzspeichen habe ich jedoch festgestellt, dass das nur ganz begrenzt funktioniert. Ich habe die Messuhr an der Stelle des größten Ausschlags fixiert und mit Blick auf die Anzeige reihum an allen Nippeln gedreht - komischerweise habe ich des Öfteren festgestellt, dass die Speichen, die sich ungefähr 90° versetzt zum Schlag befinden, das beste Ergebnis zum Ausgleich bringen - aber auch nicht immer :(... Dein System ist also auch mein System "try/error" Nervenstärke zahlt sich aus.

Ein Höhenschlag zu vermeiden - finde ich - ist aber viel wichtiger, als Seitenschlag - der wird beim Wuchten starken Einfluß haben und auch der Reifen wird sich ungleichmäßig abnutzen.

Schönen Tag noch ... Thomas

[Ulle H]

Danke Thomas,
das hilft mir im Verständnis weiter. Vor allem Deine Aussage, dass der Effekt teils durch ändern der Spannung im um 90 Grad versetzten Bereich der Felge Auftritt, was mir aus der (Fahr)Radzentrierung völlig unbekannt ist.
Gruß Ulle