Ignitech V96 in R65LS 860cc (Siebenrock) - Aller Anfang ist schwer

Hallo!

Aaaalso... ich habe vom Euklid eine Ignitech geliefert bekommen.
Ich hab das Ding gekauft, weil meine R65LS mit der Umrüstung auf 860cc zum klingeln neigt - selbst mit der 102 Oktan-suppe aus der blauen Lagune. Ich würde aber lieber nicht klingeln, und außerdem das kostengünstigere 98 Oktan fahren, das es überall zu kaufen gibt. "Also eine programmierbare Zündung einbauen und das Klingeln abstellen" - so dachte ich, und schon war die Ignitech bestellt. Ach ja, eine TEC 08 Zündspule habe ich schon länger drin. Vergaser und LuFi sind Serie.

Ich habe sie heute fertig eingebaut, mit dem optischen Sensor. Bei der Bestellung habe ich angegeben was für ein Mofa ich fahre, und nach meinem Verständniss kam die Box dann auch schon mit den dafür geeigneten Standartwerten programmiert bei mir an. Toll!

So, erste Probefahrt--- heute ist es ja sehr heiss gewesen, also optimal, um die Änderungen der Klingelneigung zu beurteilen.
Erster Eindruck: Klingeln weg! Die Karre sprang sehr gut an (aber erst mit aufgesetztem Motordeckel, optischer Sensor halt) und fuhr auch gut. Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller - alles toll, kein Knistern aus den Zylindern zu hören.
Tja, und dann bin ich mutiger geworden. Also mal so richtig richtig am Gas gedreht, traumhaft beschleunigt - und dann geht das Kälbchen aus. Tot. Nix mehr. Alle Lampen (ausser Leerlauf) im DZM erst komplett aus, dann an. Ups!
Rechts rangerollert und mal den Anlasserknopf gedrückt. Böse Geräusche, ein Knacken im rechten Zylinder, orgelt, hustet, springt aber nicht an. Au Backe...

Zündung aus. Zündung an. Anlasser. Springt sofort super an und schnurrt problemlos. Puh! Also das Ganze von vorn... und bei rasanter Beschleunigung geht sie wieder aus. Hab das noch ein paar Mal gemacht, zwischen 6000 und 7200 oder so stirbt die Zündung ab, resettet sich, und ich muss den Schlüssel drehen um sie wieder ans laufen zu bekommen.

Das kann nicht richtig sein, also mal im Stand hochgedreht. Hier geht nix aus, der Motor dreht bis 7500 hoch, alles gut. Unter Last - Herzkasper.

Blitzpistole aus dem mobilen KFZ-Labor (Rucksack mit Laptop, Blitzpistole, Voltmeter, Unterdruckmessgerät für die Vergaser) rausgeholt und die Zündung abgeblitzt.
"S" ist super im Standgas, aber bei 3000+ kommt das "Z" nur so halb im Schauloch an. Das kann auch nicht richtig sein!

Jetzt ist es mittlerweile dunkel geworden, und ich packe ein, fahre moderat nach Hause.
Daheim angekommen ziehe ich den Zündschlüssel ab - und verbrenne mir fast die Finger. Mein Zündschloss ist im Anlasserdeckel verbaut - das der Schlüssel warm wird bin ich gewohnt, aber das war doch ne Spur zu viel. Der Motor wird also heissheissheiss!

Wie geht es weiter? An welchen Einstellungen muss ich optimieren?
Ich werde mir als erstes ein Werkzeug bauen, mit dem ich die Sensorscheibe in der Position fixieren kann wenn ich die Schraube des Rotors anziehe, evtl ist dort etwas suboptimal. Habe gelsesen, das 1mm Verdrehung dann auch direkt 3 Grad ausmachen. Kommt es vielleicht daher, das ich "Z" nicht erreiche? Habe mir zwar Mühe gegeben die Scheibe so korrekt wie möglich einzustellen, aber da ist evtl Handlungsbedarf.

Es läuft halt darauf hinaus, das ich zu unerfahren bin, welche einstellungen in der Software welchen Effekt haben. Es gibt hier im Forum zwar viel zu lesen, aber die Informationen sind weit gestreut und beziehen sich irgendwie immer auf verschiedene Mopeds. Das mach die Einstellerei nicht unbedingt einfacher.

Wenn jemand da schlaue Gedanken mit mir teilen möchte - bittegerne! Insbesondere bin ich mir nicht sicher was die Einstellungen die Zündspule betreffend sollen.. "Dwell time"???

Und: WARUM geht der Bock aus? Gibts dafür eine nachvollziehbare Erklärung?

Puh, langer Text. Danke fürs Lesen!

Christian


Bearbeitet, weil so lange getippt, und ausgeloggt worden. Danach sehen die Umlaute immer furchtbar aus, also hab ich, damit man dies hier lesen kann, alles nochmal korrigiert.

Zitat:

---

Zitat von Creekree

Bearbeitet, weil so lange getippt, und ausgeloggt worden. Danach sehen die Umlaute immer furchtbar aus, also hab ich, damit man dies hier lesen kann, alles nochmal korrigiert.

---

Danke, sehr respektvoll!

Gruß
Gerd

Hast Du den Standard Kabelbaum , oder einen umgestrickten oder mo-unit?

Hört sich nach einem grundlegenden Elektrikproblem an...aber???

Hallo Gerd,

Der Kabelbaum ist selbstgestrickt, primär weil sich bei meinem Umbau Veränderungen bezüglich der Positionierung diverser Komponenten ergeben haben. Ausserdem war der alte Kabelbaum total marode.

Ich behaupte jetzt mal ganz frech, ds es nicht der Kabelbaum ist - die Kuh lief damit jetzt schon drei Jahre sehr gut, und die Änderungen bezüglich der Ignitech sind ja überschaubar. Genau genommen dockt man ja nur an einer Stelle an die BMW-Elektrik an (Stecker Zündgerät).

Ich würde erstmal die Einstellungen der Ignitech in den Griff bekommen wollen - soviel Vertrauen habe ich dann doch in meinen Kabelbaum. Die Stecker beispielsweise sind vernünftig gecrimpt etc (ich habe auf Arbeit Zugriff auf ein Potpourri hochpreisiger Crimpzangen, weil ich die fast täglich brauche um Geld zu verdienen).

Christian

Hallo Christian,

mal was Grundlegendes: Du hast jetzt eine Zündanlage mit frei programmierbaren Zündkurven. Damit sind die Markierungen auf der Schwungscheibe natürlich hinfällig, es sei denn, Du verwendest eine Zündkurve, die den Verstellbereich der Originalzündung exakt nachbildet – was Du ja dezidiert vermeiden wolltest.

Offenbar entspricht die mitgelieferte Zündkurve im Standgasbereich der Serienzündung, die S–Markierung funktioniert also noch. Im weiteren Verstellbereich unterscheidet sich die Verstellung, also ist die Z–Markierung nicht mehr zu verwenden.

Eine mögliche Lösung zum Einstellen: Programmiere Dir eine Kurve, die ohne jede Verstellung stets im OT zündet. Verwende diese zum Einstellen, indem Du die Zündung direkt auf der OT–Markierung abblitzt/einstellst. Dann weißt Du, daß die Position Sensor/Segmentscheibe genau stimmt.

Dann stellst Du auf eine Deinem Motor angepaßte Zündkurve um und ermittelst evtl. nötige Korrekturen im Fahrbetrieb – die Schwungscheibenmarkierungen sind jetzt obsolet.

Das bezieht sich jetzt nicht auf Dein Reset–Problem, hilft aber hoffentlich zum grundsätzlichen Verständnis der Einstellung bei geänderten Zündkurven.

Gruß,
Florian

Hallo Christian,

deine Beschreibung:

Zitat:

---

Alle Lampen (ausser Leerlauf) im DZM erst komplett aus, dann an. Ups!

---

legt für mich nahe, dass nicht die Ignitech die Ursache des Ausfalls ist. Die sollte mit deinen Kontrolllampen ja eigentlich nichts zu tun haben.

Bevor ich die Ignitech-Programmierung ändere, würde ich daher erst mal nach möglichen Kontaktproblemen suchen.

Grüße+Erfolg
Roland

Ich weiß nicht wie die neuen Ignitech´s auf Spannungsverlust reagieren.

Möglich ist aber, bei hohen Drehzahlen tut sich durch die Vibrationen irgendwo eine Unterbrechnung auf.

Bei Kontaktzündungen, und der alten Hallgeber-Geschichte fällt das nicht weiter auf, aber so ein Prozessor/Rechner fährt dann eben erst einmal runter.

Einmal aus und wieder an ....= brumm


Zur Temperatur, es ist gerade möchtig warm um Drehzahlen machen auch warm....da wäre ich jetzt erst einmal entspannter.

Hallo Christian,

hört sich nach Kontaktproblem an. Prüfe doch mal ob sich evtl. im dreipoligen Stecker am optischen Sensor vielleicht einer der Pins leicht aus dem Gehäuse geschoben hat. Ist das Kabel sauber verlegt, heisst es ist definitiv nicht am Durchgang Kettenkastedecket- Anlasserabdeckung eingeklemmt?
Solange du dich mit der Igni nicht auskennst solltest du die Basiseinstellungen auf "Auto" lassen.
Und stell bitte ein Bild deiner Zündkurve und der Basiseinstellung ein. Es gibt genug bei uns die sich mit der Igni gut auskennen.
Ich vermute du hast keine DZ richtig?

Micha

Zitat:

---

Zitat von Florian

Damit sind die Markierungen auf der Schwungscheibe natürlich hinfällig, es sei denn, Du verwendest eine Zündkurve, die den Verstellbereich der Originalzündung exakt nachbildet – was Du ja dezidiert vermeiden wolltest.

Offenbar entspricht die mitgelieferte Zündkurve im Standgasbereich der Serienzündung, die S–Markierung funktioniert also noch. Im weiteren Verstellbereich unterscheidet sich die Verstellung, also ist die Z–Markierung nicht mehr zu verwenden.

---

Hallo Florian,

ich bin gerade im Büro und kann keine Bilder beisteuern, deshalb erstmal nur Text.

"S" liegt bei 6°, "Z" bei 32°. Diese Werte stammen aus dem Handbuch der R65 und sind beide in meiner, bis dato weitgehend unveränderten, Zündkennlinie eingestellt. Da ich vor allem Beschleunigungsklingeln habe, will ich sozusagen nur die Art, wie von "S" nach "Z" gezündet wird, verändern. Dementsprechend sollten doch die Markierungen auf der Schwungscheibe nach wie vor gültig sein. Die sind ja fest und nicht veränderbar.
Das "Z" nicht im Schauloch auftaucht wenn die maximale Zündverstellung bei einer anderen Gradzahl eingestellt ist leuchtet mir völlig ein.

Ich habe heute morgen den Tank abgebaut und die alte Anlage wieder angesteckt (läuft, bis aufs Klingeln, gut) da ich heftigste Zündaussetzer hatte und die Karre wieder ausgegangen ist.
Mir fällt gerade ein, das ich gestern in der Software natürlich auch den "Test"knopf für die Zündung angeklickt hatte. Die Kerzen waren rausgeschraubt und auf Masse gelegt (unterstützt durch Kabel mit Krokodilklemmen). Gefunkt hats beidseitig, aber die Funken sahen relativ schwach aus. Ich habe das zunächst auf die Umgebungshelligkeit geschoben. Deshalb auch meine Fragen zu den Einstellungen bezüglich der Zündspule. Es gibt hier ja viel dazu zu lesen, welche Spule welchen Widerstand und wieviel Joule usw usw usw ....

Ich werde zunächst die Batterie laden, da ich eine kleine LiFePo verbaut habe und die letzten 2 Wochen nur Kurzstrecke gefahren bin. Vielleicht rühren die Resets der Box ja daher... andererseit habe ich an meiner Bordsteckdose 12,5V gemessen, und der Hersteller der Ignitech sagt, das diese bis 8V Minimum funktionieren soll.



Micha: ja, ich habe keine DZ. Pro Zylinder eine Kerze.

Bilder der Zündkurve und weitere Berichte folgen!

Erstmal baue ich mir ein Halteblech mit zwei Nasen, die in die Lochscheibe des optischen Sensors packen und diesen festhalten wenn ich die Schraube anziehe. Das ist sonst ein undankbarer Fummelskram... und Präzision scheint ja vonnöten zu sein.

Und ja, ich werde nochmal sämtliche Kabel und Stecker überprüfen.

Christian

So,

leider hatte ich heute Abend nur wenig Zeit, dann wars schon wieder dunkel.
Die Steckverbindungen habe ich überprüft, die sind ok. Da ich frisch neue Stecker aufgecrimpt habe sind da auch keine Korrosionen an den Kontakten zu finden oder so.
Derzeit habe ich wieder die originale Zündung aktiviert, ich muss mit dem Moped morgen früh zur Arbeit kommen...

Mein Versuch ein Haltewerkzeug für die Sensorscheibe zu bauen war nur so halb erfolgreich - das Werkzeug funktioniert zwar tendenziell, aber die Einstellung wird nicht wirklich leichter damit.

Bei der Gelegenheit in der Dämmerung die Zündfunken angeschaut - die sind gut. Das Zündgeschirr ist übrigens vor einem Jahr neu gekommen, also nix marode oder so.

Anbei Screenshots meiner Einstellungen. Ist da etwas besonders auffällig?


Was mir bei der Einstellerei aufgefallen ist:

Der Zündfunke wird, auch bei penibler Ausrichtung der Scheibe streng nach Anleitung, schon ausgelöst wenn im Schauloch das "Z" noch NICHT zu sehen war. Das kommt erst nach dem Funken, und dann "S" gefolgt von "OT".
Muss das so???? Das war natürlich beim manuellen drehen mittels Knarre vorne an der Schraube am Schleifer, also aus Perspektive des Motors fast Stillstand, aber ich dachte, das genau im Punkt "S" gezündet würde?
Das Verhalten der LED und das "S" sind jedenfalls so wie in der Anleitung beschrieben!
Gestartet habe ich das Krad damit vorläufig noch nicht, ich musste zusammenpacken.

Es bleibt spannend. Mich nervt natürlich, das ich nicht wirklich Zeit habe das Ganze mal stundenlang durchzuexerzieren, und immer so häppchenweise rangehen muss :schimpf:

Danke für eure Hilfe,

Christian