m.unit(blue): Akku entlädt sich

[hg_filder]

Da die Anleitung von mir ist: Die ist mehrfach geprüft und richtig.

Du machste einen fundamentalen Fehler in deinen Gedankengängen: Es darf unter keinen Umständen eine Spannung an DF anliegen, wenn die Zündung aus ist. Also, Frage: Liegt an DF und an D+ eine Spannung an, wenn der Zündschlüssel auf „off“ steht? Wenn ja, dann hast du entweder den Widerstand falsch angeschlossen oder die Diodenplatte hat einen Schaden.

Zu deinem verlinkten Schaltplan: Ich werde mir nicht nochmal die sehr ungenaue Zeichnung ansehen, dazu ist mir die Zeit zu schade.

Nimm ein Soannungsmessgerät und laufe rückwärts von DF über D+ entweder zur Diodenplatte oder eben über den Wiederstand hin zu der Quelle, welche die Spannung speist.


Der Regler KANN nicht das Problem sein.

Hans

[hg_filder]

Nachtrag zu deinen Messungen: Wenn du die Kabel alle Angeschlossen hattest und dann Ohmmessungen gemacht hast, hast du vermutlich den Stromkreis gemessen - so will dass die Anleitung aber nicht.

Hans

[Drunkdolphin]

Hi Hans,

und erstmal vielen Dank für deine Mühe mir zu helfen!

Ich werde nachher wie von dir geschrieben versuchen, alles nachzumessen.
Ebenso versuche ich zeitnah den Schaltplan zu zeichnen. Dauert nur vermutlich leider etwas.

Ich meinte in meiner vorhergehenden Nachricht nicht den kleinen Schaltplan, sondern den auch von dir erstellten für die LIMA-Verkabelung. Und genau nach dieser habe ich meine Verkabelung überprüft.
Mein Gedanke war, da es sich um den Kreislauf der Lima handelt, wird das Problem irgendwo hier stecken, aber ja, muss nicht sein.

Wegen dem Widerstandswert an den Kohleanschlüssen.
In deiner Anleitung unter 5.7 steht, dass der Zielwert 0 Ohm sein soll, da dachte ich nur (als Laie), dass bei einer Verbindung zur Masse es schwer wird auf 0 Widerstand zu kommen. Aber ja, passt schon in der Anleitung. Ich messe aber meinen Wert nochmal, da er wie in dem gezeigten Bild 50 Ohm anzeigt.

Jedenfalls mal zur Diodenplatte und er Prüfung nach der Anleitung:
Ich bekomme folgende Werte bei der Prüfung und in Dick markiert dürfte ja nicht passen? (Nur 7.1 und 7.2, der Rest ist i.O.)

7.1: (soll: gleiche Werte)
U zu +: 0,530
V zu +: 0,002 (schwankt, aber der Wert ist viel geringer als U & W)
W zu +: 0,527

7.2: (soll: kein Durchgang)
U zu +: kein Durchgang
V zu +: 0,002 (schwankt, aber nicht 0L/kein Durchgang)
W zu +: kein Durchgang

7.3: (soll: kein Durchgang)
U zu -: kein Durchgang
V zu -: kein Durchgang
W zu -: kein Durchgang

7.4: (soll: Wert > 0)
U zu -: 0,534
V zu -: 0,525
W zu -: 0,518

7.5: (soll: Wert > 0)
U, V, W zu D+: alle ca 0,470

7.6: (soll: alle kein Durchgang)
U, V, W zu D+: alle kein Durchgang

7.7:
Y zu +: 0,473
Y zu -: kein Durchgang

7.8:
Y zu +: kein Durchgang
Y zu -: 0,475

[hg_filder]

Ok,
das ist mal ein Anhaltspunkt. Das mit den 0 Ohm ist in der gerade neu erstellten Doku besser beschrieben. Deine 50 Ohm kommen von deinem Messaufbau. Du hälst das zweite Messkabel am Hallhebergehäuse, dort hast du durch Übergänge nd Dichtungen jedoch ggf. einen Übergangswiderstand. Halte mal das Kabel am Statorgehäuse bzw. am Motorblock, dann sollte der Widerstandswert deutlich runter gehen. Passt dann.

Zu den Messwerten der Diodenplatte: Die dürfte es hinter sich haben. Die B+ Diode hat einen Kurzschluss, d.h. leitet. Damit kann im Ruhezustand über Akku Plus - defekte B+ Diode (quasi nur noch eine Leitung) - D+ Diode - Regler D+ - Regler DF - Kohlehalter DF - Rotor - Kohlehalter D- - Masse bzw. Akku Minus einen permanenten Stromkreis.

Hättest du statt LED eine konventionelle Leucht, würde die LKL bei Zündung aus leuchten.

Hans

[Drunkdolphin]

Ah okay,

dann kann also wirklich die eine defekte Diode ausschlaggebend für die Spannungsbeaufschlagung des Reglers sein.

Also erstmal eine neue Diodenplatte holen.


Was anderes: Ich habe nur den Widerstand statt der LKL und keine LED, kann dies zu Problemen führen? Eigentlich ist es doch nur eine kein Durchgang Bestätigung der Funktion des Ladekreislaufs oder?

[dl6dx]

Ich habe nur den Widerstand statt der LKL und keine LED

Die LKL hat zwei Funktionen:

1. Anzeige, dass ausreichende Erregerspannung (D+) vorhanden ist (Lampe aus) und
2. Liefern von Erregerstrom bei stehendem Motor (Glühlampe als Anzeige und Stromquelle).

Der Widerstand erfüllt naturgemäß nur Funktion 2. (Vorerregung). Welchen Wert hast du verwendet?

[hg_filder]

Ah okay,

dann kann also wirklich die eine defekte Diode ausschlaggebend für die Spannungsbeaufschlagung des Reglers sein.

Also erstmal eine neue Diodenplatte holen.

https://www.ebay.de/p/15041522485

Was anderes: Ich habe nur den Widerstand statt der LKL und keine LED, kann dies zu Problemen führen? Eigentlich ist es doch nur eine kein Durchgang Bestätigung der Funktion des Ladekreislaufs oder?

Nö, passt, wie geschrieben ist der Widerstand für den Anlauf der LiMa verantwortlich und Pflicht. Die Leuchte gibt dir eben den Hinweis, dass die LiMa in den meisten Fällen ordnungsgemäss funktioniert.

Hans

[muscma80]

Muss ich, wenn ich von der MotoGadget Unit über igniition aus zu Zündspule gehe, zusätzlich vom Spannungsregler auch zur Zündspule?

[hg_filder]

Muss ich, wenn ich von der MotoGadget Unit über igniition aus zu Zündspule gehe, zusätzlich vom Spannungsregler auch zur Zündspule?

??

Zeichne mal bitte auf

Hans

[muscma80]

Hab nichts zum zeichnen, aber fumotos Plan angehängt, was dem so entspricht, außer das bei meiner Munit Ing steht, da eine neuere Version.

Bei mir geht das blaue Kabel vom Regler einmal zur Diodenplatte und einmal zur Zündspule wo dazwischen ein Wiederstand mit 39 Ohm für den Erregerstrom geschaltet ist als Ersatz für die LKL.

die Zündspule bekommt ja zudem noch ein Kabel von der Munit (Ignition) und da frag ich mich, ob das Kabel vom Regler mit dem Wiederstand nicht Zuviel ist und lieber vllt eine LED noch dran mache?