Ladeprobleme - diesmal wer anderes

[Martell]

Erstmal vielen Dank, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt meinen "Roman" durchzulesen.

Die Kabel von und zur Idioten... ääääh .... Diodenplatte sind alle neu mit der Platte gekommen. Das original Kabel Diodenplatt --> Anlasser+ hatte tatsächlich eine Stelle mit durchgescheuerter Isolation.

Hier ein paar Bilder, wie's jetzt aussieht. auf dem Letzten Bild ist das von Israel mitgesandte Foto zu sehen, wie die Diodenplatte anzuschließen ist. Das "G=B-" (Kugelschreibernotiz), habe ich so interpretiert.


###Bitte keine fremden Bilder auf unseren Server hochladen: Foto 3 gelöscht, Urheberrechtsverletzung. Florian, Admin-Team###

Da hab ich dann versehentlich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Ich bin mir sicher, dass ich gemäß des Bildes angeschlossen zu haben. "G" sind die beiden brauen Kabel auf meinem Foto.

[hg_filder]

[QUOTE=maus;1397727]

1. Kapitel 4.1. Spannung zwischen Diodenplatte B+ und diodenplatte Masse: 13,88V mit Licht, 14,1V ohne Licht: OK
   Allerdings bei folgender Messung. Plus an Anlasser Plus und Minus an Rahmenmasse: 13,29V NICHT OK

[QUOTE=hg_filder;1397729]

Danke, stimmt. Auch die Verbindung muss überprüft werden.

Hans

Nochmal bei Tage betrachtet: Da dein Hinweis auf die "alte" Messung mit den alten Diodenplatte zeigt, würde ich das Thema Plus-Leitung vorläufig hinten anstehen.

Hans

[hg_filder]

Hi,
jetzt mal von meinem Rechner aus (vom Tablet kann man nicht so richtig antworten)

1. Kapitel 4.1. Spannung zwischen Diodenplatte B+ und diodenplatte Masse: 13,88V mit Licht, 14,1V ohne Licht: OK
   Allerdings bei folgender Messung. Plus an Anlasser Plus und Minus an Rahmenmasse: 13,29V NICHT OK

Kannst du den Ort "Rahmenmasse" deiner Messung angeben?

1. Kapitel 4.2 Spannung bei 3500Umin zwischen Diodenplatte B+ und Akku+: 0,01 bis 0,02V: OK
   

Das würde bedeuten, dass alle Kabel/Kontakte im Plus-Kreis OK sind

1. Kapitel 4.3 Spannung bei 3500Umin zwischen Diodenplatte Masse und Akku-: 0,44 bis 0,5V: NICHT OK

Das würde bedeuten, dass ein oder mehrere Übergänge (Kabel/Kontakte) im Minus-Kreis nicht OK sind.



Habe mir die Bilder angesehen, verkabelungstechnisch OK. Dennoch hast du einen Unterschied von 0,5 Volt im Minusbereich gemessen. Dem würde ich jetzt mal nachgehen.

Mess mal bitte von B+ nach

• Anschluss G links und rechts an der Diodenplatte
• Anschluss Schraube Generatorgehäuse, an dem die zwei braunen Kabel hängen
• Kettenkastengehäuse (blanke Stelle)
• Motorgehäuse
• Rahmen (blanke Stelle)
• Akku Minus

An der Stelle, an der du die Differenz herausmessen kannst, muss dein Übergangswiderstand sein. Den kannst du jedoch nicht mit einem Ohmmeter herausmessen.

Hans

[Martell]

Hallo Hans,

vielen Dank für die Tipps. Heute müsste das Akku - Getriebekabel kommen. Soblad ich das neue Anlasser --> Akkukabel (+) und das neue Getriebe --> Akkukabel (-) eingebaut habe, werde ich mal die von Dir empfohlenen Messungen durchführen und die Ergebnisse hier posten.

Bis dahin vielen Dank und immer einen Schluck Benzin im Tank

Martin

[Martell]

Hallo,
hier jetzt meine Messergebnisse immer bei 3500U/min:
Messunv bon von B+ nach

• Anschluss G links: 13,9V mit und 14,1V ohne Licht
• und rechts an der Diodenplatte: 13,9V mit und 14,1V ohne Licht
• Anschluss Schraube Generatorgehäuse, an dem die zwei braunen Kabel hängen: 13,88V mit und 14,1V ohne Licht, an beiden anschlüssen
• Kettenkastengehäuse (blanke Stelle):13,9V mit und 14V ohne Licht Messpunkt am Gewinde für die Schraube der Deckelbesfetigung und nochmal irgenwo am Kettenkastenrand
• Motorgehäuse: 13,3V an enem Gewinde Anlasserdeckelschraube und an eine Kühllamelle des linken Zylinders
• Rahmen (blanke Stelle): 13,3V jeweils an der Lasche für die Hupe und an der von der Sitzbank blank gescheuerten Aufnahem für's Federbein am Rahmen
• Akku Minus: 13,3V --> wie könnte es auch anders sein.

Für mich heißt das, dass irgendwo zischen Kettenkasten und dem Rest der Welt ca. 0,6-0,7V "verloren gehen - aber wo?

An der Dichtfläche zwichen Kettenkasten und Motorgehäuse isses a bissl Ölfeucht, aber nur im unteren Bereich. Kann es daran liegen?


Schöne Grüße,
Martin

[hg_filder]

Hi,
das "riecht" danach, dass in den Gewinden des (alt: Kettenkasten) richtig: Motorgehäuse Korrosion entstanden ist. Der Kettenkasten selbet wird ja durch die Papierdichtung "isoliert". Gehört/gesehen habe ich solch eine Messung noch nie.

Du kannst nun hingehen und Schraube für Schraube des Kettenkastens entfernen, säubern und neu eindrehen - oder du ziehst dir ein Massekabel von G (ca. 4 mm2) zum Motorgehäuse (unter der Anlasserhaube). Hier kannst du dir z.B. eine der Schrauben des Deckels bedienen, an dem der Schlauch für die Ölentlüftung angeschlossen ist.

Hans

[Martell]

Hi,
das "riecht" danach, dass in den Gewinden des (alt: Kettenkasten) richtig: Motorgehäuse Korrosion entstanden ist. Der Kettenkasten selbet wird ja durch die Papierdichtung "isoliert". Gehört/gesehen habe ich solch eine Messung noch nie.
Hans

Das passt auch dazu, dass das Problem mit den original Massekabeln, die ja dierkt an den Schrauben des Kettenkastens befestigt waren, schon bestand

oder du ziehst dir ein Massekabel von G (ca. 4 mm2) zum Motorgehäuse (unter der Anlasserhaube). Hier kannst du dir z.B. eine der Schrauben des Deckels bedienen, an dem der Schlauch für die Ölentlüftung angeschlossen ist.

Hans

Ich bin jetzt nicht so der Fan soclher Extraverkabelungen, allerdings zum Testen werde ich das evtl. machen.

Vielen Dank nochmal ... ich werde weiter berichten.

Schöne Grüeß,
Martin

[hg_filder]

Ich habe für dich einen besseren Platz für das Massekabel:




Da könnten sogar deine vorhanden Kabel von G aus für reichen.

Hans

[Martell]

Ich habe für dich einen besseren Platz für das Massekabel:

Da könnten sogar deine vorhanden Kabel von G aus für reichen.

Hans

Guter Tip! Sollte locker reichen.

Danke

[Martell]

Hallo,

ich habe jetzt ZUSÄTZLICH zu den vorhendene Masseleitunge von Dieodenplatte eine weier an das von Hand vorgeschlagene Gewinde am Motogehäuse verlegt (2,5mm²). Vorher hab ich jedoch das Geinde und das Gehäuse an der Stell gründlich gereinigt, nicht, dass da irgendein Schmoddr isoliert. Sieh rote Linie im Bild.

Messung mit Plusanschluss des Multimeter an B+ und Minus des Multimenter an einer der Gewindebohrungen an denen der Anlasserdeckel mit dem Motorgehäuse verschraubt wird.
Ergebins: 13,3V

Nächste Messung:
Plus an B+ und Minus am Masseanschluss (G) der Idiotenplatte: 13,3V
DA hatte ich vorher zwichen 13,9 und 14,1V

Das war der Moment, an dem ich den spontanen Impuls hatte, die Q der Freiwilligen Feuerwehr als Übungsobjet zur Fahrzeugbrandbekämpfung zu Verfügung zu stellen!

Nachdem ich mich beruhigt hatte, habe ich die beiden Masseleitungen vo der Diodenplatte am Statorgehäuse abgeklemmt und nochmals gemessen, d. h. die zusätzlich eingezogene Leitung war die einzige Masseverbindung von der Diodenplatte an den Motor. Messergebnis B+ zu G: 13,3V

Nächster Schritt, die neu eingezugene Masseleitung wieder entfernt und die Masseleitungen der Diodenplatte wieder ans Statorgehäuse korrekt angeschlossen. Messergebnis B+ an G: 13,9V (Licht) 14,1V ohne Licht.

Ich finde das BIZARR! Igendwo müssen Am Motorgehäuse die fehlenten Volt bleiben.

Mir fällt jetzt nur nich ein, alle Schrauben vom Kettenkasten reihum abzuschrauben, zu reinigen, Kontaktspray in die Gewindebohrungen und dann wieder rein zuschrauben. In der Hoffnung, dass dann die ganzen Übergangswiderstände wieder weg, bzw. korrekt sind.

Dem Wahnsinn Nahe,
Martin