R80 ST, Umbau der Elektrik auf Minimalkabelbaum mit Motogadget m-unit und m-button

[Gerd]

Ferdi: wie willst du es denn hinkriegen, daß das TFL ausgeht, sobald entweder Abblendlicht oder Fernlicht angeht? Oder muß es bloß ausgehen, wenn Abb an ist? Wie sind denn da die Vorschriften?

M.M. mußt du dann das TFL, was ja wohl hoffentlich aus einem LED-Array besteht (Stromverbrauch), parallel zum Standlicht anschließen. Dann wiederum hast du ein verdammt helles Parklicht... falls du eines darstellen willst. Das wäre dann Schloß-Position 1 = Strom zu Stand- und Rücklicht (und sonst nirgendwohin) - so habe ich das gelöst.

[Jogi]

Hallo Jogi,

meines Wissens haben die eine Bohrung für Lenkergewichte oder Handschützer, aber keine Möglichkeit, ein Kabel durchzuführen. Bin aber für jeden Tipp dankbar!

Viele Grüße,

Gerd

Editha meint: klar gibt es Heizgriffe, die man mit Ochsenaugen fahren kann, aber das sind die mit außenliegenden Kabeln und das will sie nicht. Dann friert sie lieber weiter an den Händen.

Moin Gerd,

hast Du mal direkt mit Coolride gesprochen? Hier in nem älteren Beitrag bei Russenmoppeds gibt es die Info, dass man eingegossene Kabel für Ochsenaugen bekommen kann. Ist aber ggf. nicht mehr aktuell:

http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index...d&threadID=460

Ich persönlich würde eine Durchgangsbohrung durch die Heizpatrone bevorzugen, eingegossene Kabel sind für mich eine Horrorvorstellung.

Gruß

Jogi

[Ferdi9]

@ Gerd,

TÜV-Nord sagt:

Elektrische Schaltung:

• Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden.
• Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe.

Ja, es sind zwei LED-Arrays übereinander :-)


Ist IMHO wesentlich besser zu erkennen als jedes Fahrlicht.

Werde nochmal über die Standlichtvariante grübeln. Schaltungsmäßig müsste das ja gehen. hmm
Dann kann man den m-button voll nutzen :-)
Muss aber auch ein Relais rein, damit das Fahrlicht nicht sofort losfunzelt. Und starten und fahren muss man auch können. hm

Gruß Ferdi

Grübelgrübel

Kann mal einer testen, ob bei "Motor an" das Licht wirklich aus ist, wenn das orange Kabel vom m-button nicht an Masse hängt?

[Gerd]

@ Gerd,

TÜV-Nord sagt:

Elektrische Schaltung:

• Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden.
• Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe.

• Also diese Logik erschließt sich mir mal wieder gar nicht...
  

Ja, es sind zwei LED-Arrays übereinander :-)


Ist IMHO wesentlich besser zu erkennen als jedes Fahrlicht.

Werde nochmal über die Standlichtvariante grübeln. Schaltungsmäßig müsste das ja gehen. hmm
Dann kann man den m-button voll nutzen :-)
Muss aber auch ein Relais rein, damit das Fahrlicht nicht sofort losfunzelt. Und starten und fahren muss man auch können. hm

Gruß Ferdi

Grübelgrübel

Kann mal einer testen, ob bei "Motor an" das Licht wirklich aus ist, wenn das orange Kabel vom m-button nicht an Masse hängt?

Nö, "isch abe gar keinen m-Button".

Eins aber weiß ich: die m-Unit schickt Strom auf "LO", sobald der Motor gestartet ist. Daran ändert auch der Button nix.

Nun willst du ja das irgendwie anders lösen, und da wirst du um ein Relais wohl nicht rumkommen. Ist ja auch kein Beinbruch, es gibt schöne kleine Wechsel-Relaise, die kannst du in die Lampe stecken, den Schaltstrom vom Lenkerschalter und den Nutzstrom von "LO" der m-Unit an den Eingang des Relais, ähnlich wie du es vorhast. Das TFL vor dem Relais vom Nutzstrom abzapfen und durch "Abblendlicht" ausschalten (vorschriftsmäßiger Schwachsinn).
So hast du die "Anlaß-Deaktivierung" von TFL und LO/HI.

[Ferdi9]

Hi Gerd,

ich klinge zwar möglicherweise halbwegs kompetent, wenn ich was über Elektrik schreibe, aber ich muss mir das immer seeeeeeeehr hart erarbeiten :-)

Kannste mir das mal aufmalen? Skizze reicht.

Wenn ich das nicht sehe, dauert es exponentiell länger :-(

Möglicherweise habe ich bald einen völlig überflüssigen m-button zum Kampfpreis anzubieten :-)

Gruß Ferdi

[Gerd]

...
Kannste mir das mal aufmalen? Skizze reicht.
...

Genau auf diese Pinselei hatte ich selber auch keine Lust, und es hätte mir nix gebracht - daher: sorry nein.
Das schaffst Du auch so, anhand der Macht des geschriebenen Wortes. Ich glaub ganz fest an dich !

[dose]

Hallo Leutchen,
ich habe jetzt auch noch mal 2 Fragen zur m-unit.

1) Spricht etwas dagegen Plus direkt vom Anlasser holen? Die Batterie ist nämlich im Seitenwagen und ich habe keine Lust auf ein zusätzliches Loch in der Seitenwand mit Kabeldurchführung usw.

2) In der Anleitung steht: "Der Abstand zur Zündspule bzw. Zündkabeln muss mindestens 30cm betragen".
Das ist ja nun etwas schwierig einzuhalten bzw. erfordert unendlich lange Kabel, will ich nicht. Muss man nun die Zündkabel abschirmen? und wie?
Oder ist das irrelevant? Hab schon mal gehört das die m-unit bei manchen Leuten manchmal spinnt.
Vielleicht weiß ja jemand was dazu.

Danke
Andreas

[Detlev]

Hallo Leutchen,
ich habe jetzt auch noch mal 2 Fragen zur m-unit.

1) Spricht etwas dagegen Plus direkt vom Anlasser holen?

Ja. Auf dem Kabel zwischen Batterie und Anlasser bricht trotz großem Querschnitt ein Stück der Spannung zusammen. Somit werden die Verbraucher (Zündung!) während des Anlassvorgangs mit weniger Spannung versorgt als bei einer direkten Verbindung zur Batterie.

[Gerd]

Hallo Leutchen,
ich habe jetzt auch noch mal 2 Fragen zur m-unit.

1) Spricht etwas dagegen Plus direkt vom Anlasser holen? Die Batterie ist nämlich im Seitenwagen und ich habe keine Lust auf ein zusätzliches Loch in der Seitenwand mit Kabeldurchführung usw.

Also ich hab das genau so gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ich halte den Spannungsabfall, der infolge der ~50 cm zusätzlichen 16 mm²-Kabel vom Akku zum Anlasser plus ~30 cm mit 6 mm² vom Anlasser zur mUnit eintritt (gegenüber 30 cm 6mm², wenn es direkt wäre), für vernachlässigbar - gegenüber dem Spannungseinbruch, den der Anlasser verursacht. Jedenfalls gibt es keinerlei Probleme.

Bei dir ist es ja nochmal anders, weil bei dir die "dicke Stromtrasse" ohnehin bis in den Beiwagen läuft.

2) In der Anleitung steht: "Der Abstand zur Zündspule bzw. Zündkabeln muss mindestens 30cm betragen".
Das ist ja nun etwas schwierig einzuhalten bzw. erfordert unendlich lange Kabel, will ich nicht. Muss man nun die Zündkabel abschirmen? und wie?
Oder ist das irrelevant? Hab schon mal gehört das die m-unit bei manchen Leuten manchmal spinnt.
Vielleicht weiß ja jemand was dazu.

Danke
Andreas

Bei mir haben sich diese knapp 30 cm zu den ZS eben so ergeben. 2 der 4 Kabel laufen aber dichter dran vorbei. Abgeschirmte Kabel zu verwenden, wäre ja simpel, ein anderer Montageort für die Munit sicher aufwendiger. Ich halte die ZS für die größeren potentiellen Störenfriede.

[dose]

ok, danke erstmal. Wie immer heißt es wohl Versuch macht kluch. Ich versuchs mit Plus vom Anlasser und wenn das nicht funzt muss man doch noch ein 10² von der Batterie holen.
Die 30cm zu den ZS kann ich locker einhalten. Die Kabel vernachlässige ich erstmal.

Danke
Andreas