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  1. #1
    Avatar von saq
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    Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Hallo zusammen,
    hier mal ein paar Fragen zur Um&Neu-Verkabelung einer R100R an die Elektrikexperten unter euch. Ich komme beruflich leider nicht aus der Elektrikbrance und hoffe meine bisher im Forum gelesenen Beiträge sowie eigene Verkabelungsideen und die Ratschläge eines Kumpels im beigefügten Verkabelungsplan richtig gezeichnet zu haben.

    bereits vorhanden und verbaut wird:
    - LiFePo Batterie (unter den Sitz/ins Heck beim/unterm Höcker)
    - Batterietrennschalter (derzeit nicht eingezeichnet)
    - m.unit basic Bj. 2017 (unter den Sitz)
    - normales Zündschloss mit drei Stellungen: Aus/Zündung an/Zündung+Licht an (z.B. https://www.dock66.de/FX-XL-Zuendschloss-schmal)
    - motoscope classic/DZM
    - m.blaze pin/Miniblinker
    - Mini-Tasterschalter (in selbstgefertigte Alugehäuse anstelle der BMW-Plastegehäuse auf orig. Hebel-Armaturen)
    - stärkere Hupe (Stebel Nautilus ≤18A) mit Zusatzrelais
    - LED Voltmeter (Jörg Hau - so geschaltet das direkte Batterieladung gemessen wird)- Tagfahrlicht (LED 6W, Besonderheit: individuell also zusätzlich zuschaltbar, ggf. Diskusionen zu StVZO hier „bitte mal aussen vor lassen“)
    - TFL-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
    - Standlicht-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
    - Standlicht direkt an Batterie (d.h. ohne Zündschloss) - Standlicht ist manuell zuzuschalten und leuchtet nicht zwangsläufig im Fahrbetrieb mit...
    - Brems- und Rücklicht getrennt jeweils als LED-Sofite
    - Ignitech Doppelzündung TCIP4
    - m.button von motogadget wird nicht verbaut! (absichtlich alle Leitungen „traditionell“ gezogen)

    Erklärungen zum Warum und zum Wie:
    - Neuverkabelung steht sowieso an
    - derzeit noch keine speziellen/praktischen Verkabelungs-Erfahrung mit m-unit (nur theoretisch Angelesenes sowie einige Pläne+Diskusionen hier im Forum verfolgt)
    - Vermeidung der Zentralelektrik unterm Tank (zu breit bauend/Eigenbau-Alutank kann somit enger am oberen Rahmenrohr geführt werden/Relaishalter usw. werden stark eingekürzt bzw. beseitigt)
    - Realisierung von mehreren voneinander getrennten Kabelsträngen beim Verlegen - dabei gewisse Kabelminimierung/bessere Übersichtlichkeit (ich verwende die selbstverschliessenden und wiederzuöffnenden Kabelschläuche von Kyriakin)
    - Steuerstromkreise bekommen alle 0,5qmm Leitungen - alle Abgänge der m.unit zu den Verbrauchern zwischen 0,75 und 1,5qmm Leitungen (weitestgehend abgeschaut bei orig. BMW-Schaltplan)
    - TFL-Kippschalter und Standlicht-Kippschalter unter dem Sitz und mit kleiner Funktionsanzeige (LED) weil ich im freigewordenen Rahmen-Sitzbank-Dreieck sporadisch das Sicherheitsschloss+ggf. Abdeckplane unterbringen möchte - es dort demzufolge zu unbeabsichtigter Kippschalterbetätigung kommen könnte...
    - LED-Voltmeter ist absichtlich direkt an der Batterie angeschlossen - Sinn dabei soll sein: direkte Messung an der Batterie - nicht noch zusätzliches „Rauschen“ durch andere Verbraucher/Kabel... (eben lt. Dirk Hau Anleitung)

    Was sagen die Elektrikexperten zu:
    - verwendete Kabelstärken - ok? wo sollte die Kabelstärke ggü. meiner eingezeichneten verändert werden? gerne auch mit Begründung/warum?
    - die Einbindungen der zusätzlichen Bauteile (Voltmeter/Relais/LEDs/Kippschalter usw.) - Ist das alles korrekt so?
    - hat jemand Ahnung in Sachen Anlasswiederholsperre? Was passiert bei laufendem Motor und Startknopf 2x drücken? (Ich meine dabei die motogadget-Tasterschalt-Philosophie - mir wiederstrebt es bei laufendem Motor nochmals den Startknopf zu drücken um die Maschine auszuschalten... mag das Einspurgeräusch des Anlassers bei laufendem Motor nicht so sehr... )
    - was sagt ihr zu den beiden („Rückstrom-“)Sperrdioden zwischen „m.unit-Licht-OUT“ und „Standlichtschalter“? welche „Dimensionen/elekt. Werte“ sollten diese Dioden haben? genaue Bezeichnung und wo bestellbar?
    - was sollte vielleicht besser an die m.unit bei AUX1/AUX2 noch dran?
    - würde bei AUX der Out-Anschluss so bedient werden wie jetzt gezeichnet, oder ist die m.unit-Logik immer so, das zwingend gilt: „Wenn an >Out< etwas angeschlossen ist, hat auch das entsprechende >In< dazu belegt zu sein“?
    - derzeit unklar ist die Belegung an der m.unit bei: Kill und bei AUX2 (wie schalte ich den Motor ab? Checkt die m.unit das intern ob 2x drücken über Starttaster oder Kill- (Schalter?) der Motor auszugehen hat)
    - die verwendeten Zusatzsicherungen (motoscope.classicDZM und eigene Hauptsicherung+Hupensicherung) sollen mit unter die Sitzbank - besser oder? (Leitungen sind somit schon ab dort abgesichert und nicht erst kurz vor den Verbrauchern... richtig?)
    - ist die grosse Hauptsicherung richtig? (Kumpel sagte: „Nimm mal alle Verbraucher-Ampere zusammen und schaue welche Amperzahl für deine Hauptsicherung dabei herauskommt...“„... gehe mal davon aus das du irgendwann zufällig alle Verbraucher gleichzeitig in Betrieb nimmst...“) Meine Laien-Meinung war „gefühlt“: das dies doch viel zu viel amperemässig für die Hauptsicherung ist...
    - was die m-unit mit ihren eigens abgesicherten/internen Stromkreisen betrifft: Wie soll ich das werten im Bezug auf meine zusätzlichen/äusseren Stecksicherungen? (Ich würde/möchte/muss teilw. extern absichern.)
    - AUX/Start/Ignition - hab ich das richtig gezeichnet/gedacht/übernommen? Bin mir unsicher.
    - Zündschloss-Licht und Lichtschalter-Problem: Im Prinzip benötige ich nur „Zündung ein/aus“ übers Zündschloss. Das Licht würde ich gerne über die zweite Zündschlüsselstellung - also getrennt von jeglicher m.unit-Logik (für/in Fahrtbetrieb) ein- oder ausschalten können wollen. Zudem: wie schalte ich dann das Fernlicht? (m.unit-Verständnisproblem > einen Schalter für 2 Schaltzustände und zusätzlich (Licht-) aus?¿ Auf gar keinen Fall möchte ich ein Zwangslicht bei Zündung-An bzw. diese m.unit-Zwangslicht-Schaltphilosophie!

    Der gezeichnete Plan ist noch in Entwicklung/unfertig. Zudem ist er ziemlich detailreich gezeichnet... d.h. er ist nicht gerade übersichtlich. Für mich aber durch seine genauen Bezeichnungen und der Klemmenbelegung besser verständlich. Minimalisten und Elektrikexperten könnten also mit den Augen rollen...

    Vielen Dank im Voraus an alle die mit konstruktiven Vorschlägen unterstützen. Und sorry wegen des vielen Textes.

    Anbei noch ein Bild des derzeitigen Umbau-Zustands sowie die PDF des Schaltplans.

    LG Sascha
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  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    [Luft hol]

    Also, Klasse Sache, die Vorbereitung ist schon mal wirklich gut, Respekt.
    Ich versuche mal, auf die einzelnen Fragen einzugehen


    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    hier mal ein paar Fragen zur Um&Neu-Verkabelung einer R100R an die Elektrikexperten unter euch. Ich komme beruflich leider nicht aus der Elektrikbrance und hoffe meine bisher im Forum gelesenen Beiträge sowie eigene Verkabelungsideen und die Ratschläge eines Kumpels im beigefügten Verkabelungsplan richtig gezeichnet zu haben.

    bereits vorhanden und verbaut wird:
    - LiFePo Batterie (unter den Sitz/ins Heck beim/unterm Höcker)
    - Batterietrennschalter (derzeit nicht eingezeichnet)
    - m.unit basic Bj. 2017 (unter den Sitz)
    - normales Zündschloss mit drei Stellungen: Aus/Zündung an/Zündung+Licht an (z.B. https://www.dock66.de/FX-XL-Zuendschloss-schmal)
    - motoscope classic/DZM
    - m.blaze pin/Miniblinker
    - Mini-Tasterschalter (in selbstgefertigte Alugehäuse anstelle der BMW-Plastegehäuse auf orig. Hebel-Armaturen)
    - stärkere Hupe (Stebel Nautilus ≤18A) mit Zusatzrelais
    - LED Voltmeter (Jörg Hau - so geschaltet das direkte Batterieladung gemessen wird)- Tagfahrlicht (LED 6W, Besonderheit: individuell also zusätzlich zuschaltbar, ggf. Diskusionen zu StVZO hier „bitte mal aussen vor lassen“)
    - TFL-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
    - Standlicht-Kippschalter mit externer Kontroll-LED (unterhalb der Sitzbank bei Batteriekasten)
    - Standlicht direkt an Batterie (d.h. ohne Zündschloss) - Standlicht ist manuell zuzuschalten und leuchtet nicht zwangsläufig im Fahrbetrieb mit...
    - Brems- und Rücklicht getrennt jeweils als LED-Sofite
    - Ignitech Doppelzündung TCIP4
    - m.button von motogadget wird nicht verbaut! (absichtlich alle Leitungen „traditionell“ gezogen)

    Erklärungen zum Warum und zum Wie:
    - Neuverkabelung steht sowieso an
    - derzeit noch keine speziellen/praktischen Verkabelungs-Erfahrung mit m-unit (nur theoretisch Angelesenes sowie einige Pläne+Diskusionen hier im Forum verfolgt)
    - Vermeidung der Zentralelektrik unterm Tank (zu breit bauend/Eigenbau-Alutank kann somit enger am oberen Rahmenrohr geführt werden/Relaishalter usw. werden stark eingekürzt bzw. beseitigt)
    - Realisierung von mehreren voneinander getrennten Kabelsträngen beim Verlegen - dabei gewisse Kabelminimierung/bessere Übersichtlichkeit (ich verwende die selbstverschliessenden und wiederzuöffnenden Kabelschläuche von Kyriakin)
    - Steuerstromkreise bekommen alle 0,5qmm Leitungen - alle Abgänge der m.unit zu den Verbrauchern zwischen 0,75 und 1,5qmm Leitungen (weitestgehend abgeschaut bei orig. BMW-Schaltplan)
    - TFL-Kippschalter und Standlicht-Kippschalter unter dem Sitz und mit kleiner Funktionsanzeige (LED) weil ich im freigewordenen Rahmen-Sitzbank-Dreieck sporadisch das Sicherheitsschloss+ggf. Abdeckplane unterbringen möchte - es dort demzufolge zu unbeabsichtigter Kippschalterbetätigung kommen könnte...
    - LED-Voltmeter ist absichtlich direkt an der Batterie angeschlossen - Sinn dabei soll sein: direkte Messung an der Batterie - nicht noch zusätzliches „Rauschen“ durch andere Verbraucher/Kabel... (eben lt. Dirk Hau Anleitung)
    Hoher Aufwand, gut gelöst. Ich hätte es vermutlich direkt angeschlossen

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    Was sagen die Elektrikexperten zu:
    - verwendete Kabelstärken - ok? wo sollte die Kabelstärke ggü. meiner eingezeichneten verändert werden? gerne auch mit Begründung/warum?
    Da du dich an die Vorgaben von BMW gehalten hast, würde ich nichts ändern - passt.

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    - die Einbindungen der zusätzlichen Bauteile (Voltmeter/Relais/LEDs/Kippschalter usw.) - Ist das alles korrekt so?
    Habe noch nicht alles durch - werde ich nochmal was zu schreiben

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    - hat jemand Ahnung in Sachen Anlasswiederholsperre? Was passiert bei laufendem Motor und Startknopf 2x drücken? (Ich meine dabei die motogadget-Tasterschalt-Philosophie - mir wiederstrebt es bei laufendem Motor nochmals den Startknopf zu drücken um die Maschine auszuschalten... mag das Einspurgeräusch des Anlassers bei laufendem Motor nicht so sehr... )
    Normalerweise wird Leerlauf oder Kupplungsschalter überprüft. Meines Wissen nach kann das die Box (Schau nochmal in die Anleitung). Nachtrag: Leerlaufschalter & Kupplungsschalter sind drin - reicht völlig aus.

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    - was sagt ihr zu den beiden („Rückstrom-“)Sperrdioden zwischen „m.unit-Licht-OUT“ und „Standlichtschalter“? welche „Dimensionen/elekt. Werte“ sollten diese Dioden haben? genaue Bezeichnung und wo bestellbar?
    Sieht für mich gut aus. Kann jede bessere Diode (1N400x, z.B. 1N4001)

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    - was sollte vielleicht besser an die m.unit bei AUX1/AUX2 noch dran?
    - würde bei AUX der Out-Anschluss so bedient werden wie jetzt gezeichnet, oder ist die m.unit-Logik immer so, das zwingend gilt: „Wenn an >Out< etwas angeschlossen ist, hat auch das entsprechende >In< dazu belegt zu sein“?
    - derzeit unklar ist die Belegung an der m.unit bei: Kill und bei AUX2 (wie schalte ich den Motor ab? Checkt die m.unit das intern ob 2x drücken über Starttaster oder Kill- (Schalter?) der Motor auszugehen hat)
    - die verwendeten Zusatzsicherungen (motoscope.classicDZM und eigene Hauptsicherung+Hupensicherung) sollen mit unter die Sitzbank - besser oder? (Leitungen sind somit schon ab dort abgesichert und nicht erst kurz vor den Verbrauchern... richtig?)
    - ist die grosse Hauptsicherung richtig? (Kumpel sagte: „Nimm mal alle Verbraucher-Ampere zusammen und schaue welche Amperzahl für deine Hauptsicherung dabei herauskommt...“„... gehe mal davon aus das du irgendwann zufällig alle Verbraucher gleichzeitig in Betrieb nimmst...“) Meine Laien-Meinung war „gefühlt“: das dies doch viel zu viel amperemässig für die Hauptsicherung ist...
    - was die m-unit mit ihren eigens abgesicherten/internen Stromkreisen betrifft: Wie soll ich das werten im Bezug auf meine zusätzlichen/äusseren Stecksicherungen? (Ich würde/möchte/muss teilw. extern absichern.)
    Eigentlich sollte nur die Box selber abgesichert werden (sofern vom Hersteller vorgesehen, anonsten nicht), alles andere nicht. Die 2A, die zum Anlasserrelais geht: raus nehmen. Die 50A Sicherung ebenfalls (die führt nur zu Problemen, z.B. Kontaktprobleme).

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    - AUX/Start/Ignition - hab ich das richtig gezeichnet/gedacht/übernommen? Bin mir unsicher.
    - Zündschloss-Licht und Lichtschalter-Problem: Im Prinzip benötige ich nur „Zündung ein/aus“ übers Zündschloss. Das Licht würde ich gerne über die zweite Zündschlüsselstellung - also getrennt von jeglicher m.unit-Logik (für/in Fahrtbetrieb) ein- oder ausschalten können wollen. Zudem: wie schalte ich dann das Fernlicht? (m.unit-Verständnisproblem > einen Schalter für 2 Schaltzustände und zusätzlich (Licht-) aus?¿ Auf gar keinen Fall möchte ich ein Zwangslicht bei Zündung-An bzw. diese m.unit-Zwangslicht-Schaltphilosophie!
    Mit deinen Anforderungen müsstest du dich dann, was das Licht angeht, von der Box trennen. Ich kenne die Programmierung nicht. Denke daran, dass du dann wieder auf die "alte Mimik" der originalen Verkabelung zurückgehst. Zwangslicht finde ich kein grosses Problem, denn in fast allen Ländern gibt es Sanktionen, wenn ohne Licht unterwegs. Minimallösung: Nimm einen Schalter, der zwei getrennte Eingänge und Ausgänge hat, ggf. ein Relais. Dann kannst du bei Bedarf, z.B. LiMa defekt, das Licht separat ausschalten.

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    Der gezeichnete Plan ist noch in Entwicklung/unfertig. Zudem ist er ziemlich detailreich gezeichnet... d.h. er ist nicht gerade übersichtlich. Für mich aber durch seine genauen Bezeichnungen und der Klemmenbelegung besser verständlich. Minimalisten und Elektrikexperten könnten also mit den Augen rollen...

    Vielen Dank im Voraus an alle die mit konstruktiven Vorschlägen unterstützen. Und sorry wegen des vielen Textes.

    Anbei noch ein Bild des derzeitigen Umbau-Zustands sowie die PDF des Schaltplans.

    LG Sascha
    Deine Mühe und der Plan sind wirklich vorbildlich - für jeden, der dir mal elektrisch helfen soll, topp Hilfestellung!!! Weiter so.

    Hans
    R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.

  3. #3
    Avatar von saq
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Hallo Hans,
    ersteinmal vielen Dank das du dir die Schaltplansache+einige der vielen Fragen angenommen hast.

    Ich habe nun nochmal in die Motogadget-Anleitung geschaut und doch noch einige Stellen gefunden welche mir bei der Lichtsteuerung und der Absicherung weiterhelfen könnten. Durch die MG-Anleitung werfen sich sicherlich erneut Probleme+Fragen auf.
    Derzeit versuche ich fast die ganze Lichtproblematik zu überdenken/umzustricken. Angeblich/scheinbar kann man das über die Konfigurationsmenues und die entsprechenden In/Out-Anschlüsse der m.unit realisieren.
    Zudem werde ich warscheinlich das ganze TFL und Standlicht komplett ohne Verbindung zur m.unit umsetzen. (Dann sicherl. ohne Sperrdioden)
    Aus verschiedenen Gründen (auch den von dir genannten „auf Batteriestrom fahren bei LiMa-Defekt“) soll die Maschine keine Art von „Zwangslicht bei Zündung/Motor-An“ haben. Das ganze „Lichtsignal-Ding“ soll also komplett manuell+individuell zu+abschaltbar also selbstentschieden geregelt werden können... Natürlich würde ich im öffentlichen Verkehr (unbedingt!) mit vorgeschriebenen Licht fahren. Deshalb besonders auch im städtischen Verkehr zusätzlich+fallweise mit TFL. Das Standlicht würde ich u.a. z.B. für Camping missbrauchen (dort dann ohne mir die ganze Zeit die Zündung/m.unit zuschalten zu müssen).

    Ich zeichne in den kommenden Tagen weiter an der Lichtschaltung. Wenn dir Hans - oder anderen - noch weitere Problemstellen in meinem Plan auffallen bitte ich ausdrücklich+gerne um eure Meinungen.

    LG Sascha

  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Ich schau immer wieder rein, kein Problem.

    Hans
    R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.

  5. #5
    Avatar von FranzG
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Eine Frage: wie funktioniert die Blinkerrückstellung? Oder gibts die gar nicht, wird einfach eine bestimmte Zeit geblinkt?

    Gruss
    Franz

  6. #6
    Avatar von saq
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Hallo Franz,

    die Blinkerrückstellung ist laut Motogadget-m.unit-Anleitung so das du sie in der Konfiguration (Menue 3 also Blinkerkonfiguration) entweder auf „aus“ stellst oder auf „automatisch-aus“. Die Schritte der Abschaltung sind ab 10s und dann bis 40s - mit Unterteilung alle 5s.
    D.h. die Blinker gehen z.B. nach 10s automatisch aus. Wie du die Blinker mit Tastern manuell ausschaltest hab ich noch nicht gefunden. (Ich benötige dies aber nicht - ich lass die nach ca. 10-15s automatisch ausschalten).
    Für die Maschinen welche keine Blinktaster sondern Schiebeschalter haben gibts in der „Grundkonfiguration“ der m.unit die Wahl der jeweiligen Schaltervarianten (d.h. „nur Taster“ oder „Taster+Schalter“ usw.)

    LG Sascha

  7. #7
    Avatar von FranzG
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Zitat Zitat von saq Beitrag anzeigen
    […]
    Wie du die Blinker mit Tastern manuell ausschaltest hab ich noch nicht gefunden.
    […]
    Danke Sascha

    Ich hab eben auch nichts gefunden. Und 10 Sekunden kann doch wiederum relativ lange sein.

    Wird ev. durch einen zweiten Klick der Blinker ausgeschaltet? Das wäre noch interessant zu wissen.

    Gruss
    Franz

  8. #8
    Avatar von saq
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Hallo Franz,

    wenn man davon ausgeht das das „m.relais+“ bei mir mit den Original-LEGO-Schaltern auch durch erneutes kurzes Tasten auszuschalten ging, könnte man vermuten das dies bei der m.unit auch so wäre.
    Ich kann es dir aber nicht genau und mit Sicherheit sagen. Am besten du gehst mal auf die Motogadget-website und dort auf die m.unit/Downloads. Dort findest du die Bedienungsanleitung zur m.unit.

    (Übrigens ist beim o.g. „m.relais+“ der Blinker-Ausschalter an der LEGO-Armatur nicht anzuschliessen. Der Aus-Taster bleibt leer und ohne Funktion.
    Es ist darauf zu achten das es zwei verschiedene m.relais gibt - die LEGO-Taster benötigen das Relais mit dem „+“!)

    Ansonsten werde ich „dein Ausschalten mittels erneutem kurzen antasten“ an der fertig verkabelten Maschine mal ausprobieren. Das dauert aber noch eine Weile.

    LG Sascha

  9. #9
    Kuhlege Avatar von williwedel
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    ist so, erneutes drücken vom Blinkertaster schaltet aus!

    grüße Guido
    [SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
    niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!

  10. #10
    Avatar von FranzG
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    AW: Fragen zur Neuverkabelung R100R mit M.unit/Ignitech/Tasterschaltung

    Zitat Zitat von williwedel Beitrag anzeigen
    ist so, erneutes drücken vom Blinkertaster schaltet aus!

    grüße Guido
    Alles klar, danke! Ich hab nämlich meine Frage durch kürzliches Handbuchstudium nicht beantworten können.

    Viel Erfolg beim Einbau, Sascha! Ich denke, nebst sauberer Planung ist eine sorgfältige Ausführung der Verkabelung und das korrekte Crimpen der Verbindungen sehr wichtig.

    Gruss
    Franz

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