76er RS restaurieren

[Tam92]

Danke Euch für die Tipps, sowas in der Art schwebte mir auch vor. Bei der RS kann man eine kleine Dose ja gut verstecken und trotzdem im Zugriff haben.

Man schüttelt nur den Kopf, welcher Sesself***** sich bei der Position der Sicherungen so gar keine Gedanken darüber gemacht hat.

Interessant finde ich auch, daß man bei dieser frühen RS das Zündschloß an der linken Aufnahme des Lampentopfs durch einen dicken Gewindebolzen ersetzt hat.
Das sind so die Details der frühen Serienexemplare, welche wahrscheinlich erst später in der laufenden Produktion geändert wurden.

Gruss vom Frank

[Luggi]

Bei meiner seinerzeitigen RS aus Baujahr 81 war der dicke Bolzen als Zündschloßersatz nach wie vor vorhanden.

An die Sicherungen und die Lampe kommt man eigentlich rasch. Vier Schräublein raus, Glas raus, Schräublein unten am Lampenring lösen und Lampe öffnen.

[Elefantentreiber]

Vor allem Nachts auf einer Eiderstedter Landstraße ....

An die Sicherungen und die Lampe kommt man eigentlich rasch. Vier Schräublein raus, Glas raus, Schräublein unten am Lampenring lösen und Lampe öffnen.

[gespannpit]

Danke Euch für die Tipps, sowas in der Art schwebte mir auch vor. Bei der RS kann man eine kleine Dose ja gut verstecken und trotzdem im Zugriff haben.

Man schüttelt nur den Kopf, welcher Sesself***** sich bei der Position der Sicherungen so gar keine Gedanken darüber gemacht hat.

Interessant finde ich auch, daß man bei dieser frühen RS das Zündschloß an der linken Aufnahme des Lampentopfs durch einen dicken Gewindebolzen ersetzt hat.
Das sind so die Details der frühen Serienexemplare, welche wahrscheinlich erst später in der laufenden Produktion geändert wurden.

Gruss vom Frank

Hallo,
mit einer Gläser Verkleidung ist es schon sehr fummelig. Die Lampe komplett ab. Dann bis an den Lampentopf ist schon ein langer "Weg". Und das mit einer Spitzzange. Nach außen legen ist schon eine Erleichterung.
Gruß
Pit

[Tam92]

Voila', die Prinzessin wird verwöhnt.

Bei einer Vollrestauration ist es ja enorm wichtig, jede Menge Photos VOR der Demontage zu machen.
Auch Werkstatthandbücher zeigen leider nicht alle Details, an die man sich nach einem Jahr garantiert nicht mehr erinnert.
Mal schauen, was mir alles so durchgegangen ist, was bei Demontage noch Sonnenklar war. Mir schwant da schon das Eine oder Andere.

Genauso wichtig ist es, sich einen Zeitplan zu machen.
Nicht, weil man aus dem Hobby einen Wettlauf machen möchte, sondern damit man mit einer groben Schätzung die langwierigen (Fremd)Arbeiten rechtzeitig angeht, damit das Projekt später nicht lange brach liegt.

Teile rechtzeitig zu sammeln ist auch nicht unwichtig, manches findet man selten oder nie, das kann schon mal Jahre dauern, bis es in diversen Foren, Websites oder auf Märkten auftaucht.

Und unvorhergesehenes, was so ein Projekt verzögern kann und teurer macht, passiert sowieso ständig.

Die Remontage sollte auch gut geplant werden, es bringt ja nichts, den Lacksatz fertig zu haben aber auf den Motor zu warten.

Da ich Elsa frühestens nächstes Jahr auf die Strasse bringen werde und zu Hause keinen trockenen und geheizten Platz für sensible Baugruppen eines halbfertiges Projekt habe, bleibt der komplett gemachte Motor in der passenden Halle und ich kümmere mich erst einmal um Rahmen mit Gabel, Rädern und Elektrik.

Der Rahmen hängt entrostet, grundiert und meinen Lackierungsansprüchen genügend unter dem Carport, der Lenkkopf mit neuwertigem Dämpfer aus dem Forum ist montiert.

Beim Lenkkopflager war noch keiner dran, deshalb waren nach einer gründlichen Reinigung nur die Lager neu zu fetten und mit der unteren Brücke provisorisch zu verbauen.

Die Gabel war noch mit dem Vorderrad verbunden.
Klemmung lösen, Achse raus: fertig. So war der Plan.

Da Motorräder weibliche Wesen sind, zickt irgendeine Schraube immer.
Diese hat aber mit Sicherheit ein männliches Wesen trotz vergnaddeltem Inbus festgeknallt. WD40 mit Einwirkzeit, Gabelfläche angeschliffen, Gripzange, alles ohne Erfolg.
Blieb nur der Klassiker:
Anhang 255311
Das weitere Zerlegen war dagegen harmlos.
Warum man für die Abdeckkappe des Bremsenexcenters eine Rohrzange und nicht die 19er Nuss nimmt, erschließt sich mir nicht.
Die müssen beide neu.
Excenter, Bremszangen und Tauchrohre sind tiptop.

Die Standrohre leider nicht.
Anhang 255312
Ich versuche es hier mal mit neu Hart-verchromen.

Die Plastikringe in der Gabel haben sich komplett in kleine Brösel aufgelöst,

Anhang 255314
Aber ich habe ja Ersatz.
Anhang 255315

Die Gabel schien aber immer ölgefüllt zu sein, Innen ist keine Korrosion zu sein.
Alle Gewinde sind ok, nur die Dichtung am unteren Dämpferende hat gefehlt.

Die Gabelmanschetten mit Filzringen sehen noch sehr gut aus.

Nicht so die beiden Laufräder.

Hier sind die beschichteten Speichen beider Laufräder stark unterrostet, die Naben sind äußerlich stark aufgeblüht.

Also einmal das große Programm mit neuen Speichen, Naben strahlen und Radlager prüfen sowie ggf. fetten oder ersetzen.


Demnächst mit Bildern, bleibt gesund und fahrt Motorrad.

Gruss vom Frank

P.S.: Das Gummiteil in der Halterung der Bremsleitung bezieht man bei BMW Klassik, genauso wie die Bremsleitung selbst?

[Tam92]

Weiter geht's:
Anhang 255380
Nein, ich habe keinen Gugelhupf mit Krokantstreusel gebacken, das ist der Plastikdämpfer unten in der Verschlußkappe.
Klebrig, Bröselig, nicht mehr gut.

Die Standrohre sind beim Hartchromer in der Region.
Der freut sich wegen Kurzarbeit darüber.

Die Laufräder kommen nach Hagen, das Angebot konnte und wollte ich nicht ablehnen.
Auch als Speichenpolieratheist kann ich verrostete und nicht mehr zu spannende Speichen nicht akzeptieren.
Zumal hinten schon eine geknackt ist.

In dem Zuge werden die Naben für kleines Geld gestrahlt.
Anhang 255381
Radlager mache ich.

Vorderreifen kommt neu drauf, damit der Rahmen mit Anbauteilen dann auch beweglich bleibt und auf dem Hauptständer stabil steht.

Hinten dann, wenn die Fuhre in absehbarer Zeit wieder ans Fahren kommt.

Der Hinterreifen und die Abnutzung der Fahrer- sowie Soziusfußrasten ergeben ein typisches Flachlandfahrprofil der holländischen Diva:

• Hinterreifen ist mittig blank, seitlich neuwertiges Profil.
• Vorderreifen steinalt aber auch noch gutes Profil
• Fahrerfußrasten sehen aus wie neu.
• Soziusrasten sind an der Vorderkante verschlissen.

Da ist wohl jemand über lange Zeit viel Autobahn gefahren, 5ten Gang rein und Füße auf die Soziusrasten.
Vielleicht sehen auch deshalb die hinteren Bremsbeläge und die Trommel noch aus wie neu.

Wie auch immer, anstatt vom EU Bürger finanzierte Kaufprämien für globalisierte Büchsen einzusacken, vergebe ich lieber Aufträge an solide Handwerker im Land.

Bis demnächst und fahrt vorsichtig, Gruss vom Frank

[dreiradbertl]

Servus,

Darf ich mal zum Standrohre verchromen nachhaken.

Hab grad die Standrohre von 2 G/S Gabeln durchgeprüft; sind alle gerade aber sehr vermackt. Welcher Art von Schäden kann man mit der Verchromerei beikommen?

Bertl

[Tam92]

Laut Hartchromer ( hat nichts mit Blingbling Glanzchrom zu tun) fast alle Macken.
Je tiefer die Macke, desto mehr muss man runterschleifen und dann wieder aufchromen und desto teurer wird das.

Gruss vom Frank

[Tam92]

So, Reifen sind runter, Bremsscheiben ab, die Räder gehen ja nach Hagen.
Unter dem anscheinend originalen Felgenband ( sah wenigstens uralt aus) dann folgendes:
Anhang 255524

Ich dachte erst an Dichtpampe, ist aber feinster Sand.
Der fliegende Holländer war anscheinend öfter mal am Strand.
Der gleiche Sand war auch unter dem Limadeckel und beim Anlasser.

Die Felgen sind lackiert, hat jemand eine Idee zum silbernen Farbton?
Anhang 255525

Gruss vom Frank

[Tam92]

Nochmal ein Nachtrag zum Hartchromen der Standrohre:

Wenn es sich nur um flache Macken iim Bereich 1-2/100mm handelt, kommt man pro Standrohr mit um die € 150,- hin für das Reparaturschleifen, Hartchromen und auf Maß schleifen sowie polieren.

Kommt man jedoch in eine Tiefe von 3-4/100mm, kann sich der Preis auch leicht um 50% oder mehr erhöhen.

Meine Angaben beziehen sich auf einen Hartchromer im bergischen Land, decken sich aber in etwa mit den Angaben eines Hartchromers aus dem Rheinland.

Wenn die Standrohre nicht krumm sind, die Zylinderbohrung innen oder die Gewinde beschädigt sind, lohnt es sich meiner Meinung nach im Vergleich zu Neuteilen.

Gruss vom Frank