Material für Batteriekabel (Masseleitung) -> H01N2-D 16mm² OK?

Wolfram2 schrieb:
Hier fehlt die Angabe des Zeitraums, für den diese Aussage gilt.

By the way: was sind gut gequetschte Klemmen? Wer von uns kann die herstellen?
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So ein Kabel ist halt nicht für die Ewigkeit bei Wind und Wetter.
Manche Hersteller können das besser als wir in unserer Bastelwerkstatt.
Meine haben bisher alle lange gehalten, wenn auch nicht ewig.
Bei vielen hier genügt es, wenn es 10 oder 15 Jahre hält.
 
Hallo Wolfram,

Wolfram2 schrieb:
Hallo Phil,

kannst Du diese Aussage durch Messungen belegen?
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Hier bis du uns/mir erst einmal eine Antwort schuldig, denn die von dir angesprochenen Messwerte sind noch nicht bei mir eingetrudelt.

Wolfram2 schrieb:
Hier fehlt die Angabe des Zeitraums, für den diese Aussage gilt.

By the way: was sind gut gequetschte Klemmen? Wer von uns kann die herstellen?
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Für kleine Querschnitte macht das jede halbwegs gute Crimp-Zange - vorausgesetzt, es wurden die richtigen Querschnitte für die Stecker/Kabelschuhe/Ringösen ausgewählt.

Zu den "größeren" Querschnitten (ab 8 mm aufwärts): Das wird mit einer mechanischen Crimpzange schon schwieriger, das sollte nach Möglichkeit eine hydraulische zum Einsatz kommen. Jeder gute Elektriker mit HV-Erfahrung kann dass. Und hier ganz wichtig: Es müssen Querschnitt des Kabels und der Querschnitt des Steckers unbedingt aufeinander abgestimmt werden. Wenn alles richtig gemacht ist, ist die Crimpstelle "gasdicht". Wenn die Crimpung nicht ausreichend ausgeführt wurde, kann das mal schnell eine Brandstelle verursachen (im einfachsten Fall verschmort die Isolation).

Wer schon mal so ein dickes Kabel mit einer hydraulischen Zange verbunden hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass man die Isolation sehr vorsichtig entfernt. Wird das schludrig vorgegangen, dann "biegen" sich die Drähte auf und es wird sehr schwer, alle Drähte in den Kabelschuh zu bekommen. Fett kann da an der Stelle schon mal hinderlich sein. Richtigerweise wird der Kabelschuh dann noch mit einem geeigneten Schrumpfschlauch überzogen. Nur die äußeren Enden des Kabels liegen noch frei. Wird ein zu großer Kabelschuh ausgewählt, kann auch ein Fett dazwischen das Problem des Übergangswiderstandes nicht verhindern - es wird an der Stelle gut warm (höflich umschrieben).

Für HV-Leitungen gibt es sicherlich eine VDE (habe ich keinen Zugriff) für die Verarbeitung, vermutlich gibt es im Forum jemanden, der das sicherlich besser beschreiben kann als ich (bzw. Korrekturen zu meinem Text einbringt).

An Marcus: mach bitte in ersten Schritt Übungen an Testkabel - du wirst sicherlich mehrere Crimpversuche machen müssen, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Ganz wichtig ist die Menge an Isolation, die zu entfernen ist: Zu wenig ist ganz schlecht, zu viel legt zu viel Kabel frei und behindert die Befestigung.

Und ja, Kabel und ihre Anschlüsse haben eine begrenzte Haltbarkeit - vor allem die Isolation.

Hans
 
mk66 schrieb:
In einer Oldtimerzeitschrift wurde mal empfohlen in die Kupferlitzen von KFZ Kabeln vor dem Verpressen Polfett einzumassieren. Argumentiert wurde, dass die Crimpung am Ende möglichst "gasdicht" sein muss, weil sich sonst durch Kapillarwirkung Wasser und Luft reinzieht und Korrosion verursachen. Aktuell gab es hier im Forum jedoch die Diskussion zwischen Hans und Wolfram bezüglich Vor-/Nachteilen von Polfett an den Batteriepolen. Gibt es Meinungen/Erfahrungen zur Frage: Litzen vor der Crimpung fetten ja/nein?

Gruß
Marcus
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Hallo Marcus,

„gasdicht“ im Anschlussbereich (Kabel / Steckverbinder) meint bei Crimp- & Schneidklemmverbindungen im Grunde eine Kaltverschweißung im Leiter bzw. der einzelnen feindrährigen Litzen.

Das wird im Grunde hervorgerufen durch das richtige/passende Crimpwerkzeug zur (möglicherweise individuell designter) Crimpzone des Kontakts. Und durch das richtige „Processing“. Da braucht es kein Fett, keine Vaseline o.ä.

Bei Rohrkabelschuhen ein gutes Ergebnis zu erhalten setzt im Grunde nur das geeignete Crimpwerkzeug und sachgemäße Durchführung voraus.

VG achmill
 
Danke für die Tipps. Ich suche derzeit noch "dickeren Schumfschlauch mit Innenkleber" der bestellte ist mir zu dünn. Ich will da was Stabiles haben. Bei den Kabelschuhen hab ich Markenware von Klauke und Helu gekauft, für 16mm² mit 6mm Loch. Das müsste save sein. Es bleibt dann als Risiko die hydraulischen Crimpzange aus China, speziell die Eignung und Passgenauigkeit der Gesenke. Druck wird die schon genug aufbauen. Das Teil ist eher von der dicken Sorte. Außerdem muss ich noch nachdenken, was ich als Massepunkt fahrzeugseitig nehme. Die Schraube für den Tachoantrieb finde ich suboptimal. Eventuell eine längere Getriebedeckelschraube mit einem Distanzteil. Muss noch nachdenken.

Gruß
Marcus
 
Moin,
für so eine Schraube kann ich die eine Skizze senden...
Meine Masse ist jetzt in Fahrtrichtung gesehen oben links am Getriebe..

Gruß
Matze
 
Soweit lese ich hier alles richtige Aussagen:
1. Leiter absetzen aka Abisolieren, dazu den Kabelschuh kurz dranhalten. 1-2mm mehr absetzen, bei abziehen der Isolation den Rest so drehen, dass die Litzen schön zusammenbleiben.
2. Kein Polfett! Den Rohrkabelschuh aufschieben und mit den richtigen Matrizen der Zange crimpen.
3. Je nach Ausführung der Zange muss mehrmals gepresst werden. Das hängt von der Bauform der Matrize ab. Wenn es richtig „fette“ Matrizen sind in einem Zug crimpen, d.h. die Matrizen umfassen sozusagen den kompletten Kabelschuh.
4. Wenn die Matrize schmal gebaut ist (Haupa hat da mal so eine Zange mit verstellbaren Matrizenstern) dann soll man mehrmals crimpen -beginnend von der Schraubenlochseite in Richtung der Isolierung.
5. Noch ein kleiner Tip, zum ablängen der Leiter bewährte sich eine Kabelschere (Papageienschnabel)
6. Letzter Tip, erst den Leiter ruhig etwas großzügiger in Form biegen, dann erst schneiden. Grund ist, dass die Litzen sich innerhalb der Isolierung verschieben. Das sieht man an der geschnittenen Stelle gut.
 
hg_filder schrieb:
... Hier bis du uns/mir erst einmal eine Antwort schuldig, denn die von dir angesprochenen Messwerte sind noch nicht bei mir eingetrudelt. ...
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Hallo Hans,

schuldig bin ich Dir garnichts. Ich habe Dir zugesagt, daß ich mich darum kümmere. Das habe habe ich auch getan. Solange ich von Alfred nicht die Erlaubnis habe, die Werte weiterzuleiten, tue ich das auch nicht.

Ich missioniere manchmal ja ganz gerne. Aber überzeugen muß ich weder Dich noch andere hier. Bleib Du gerne bei Deiner Vorgehensweise, ich bleibe bei meiner. Ich habe Dir letzte Woche in einem langen Telefonat meine Erfahrungen geschildert, die in einem Fall so krass waren, daß ich einen Teufel tun werde, von meiner Vorgehensweise abzuweichen.
 
Maxtor1971 schrieb:
Moin,
für so eine Schraube kann ich die eine Skizze senden...
Meine Masse ist jetzt in Fahrtrichtung gesehen oben links am Getriebe..

Gruß
Matze
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Hallo Matze,

Klasse Angebot. Ein schnelles Fotos von deiner Lösung als Denkanstoß wäre völlig ausreichend. Wenn du magst hier im Forum, dann haben alle es davon oder per Mail. Skizze muss gar nicht sein, das bekomm ich selbst hin.

Gruß
Marcus
 
Die Getriebedeckelschrauben sind denkbar schlecht geeignet zum Anschluss der Masse, da der Deckel durch die Papierdichtung gegenüber dem eigentlichen Gehäuse isoliert ist. Bei der Auslegung von Massepunkten ist generell darauf zu achten, dass der Stromfluss nicht über Schrauben und deren Gewinde läuft, sondern über die Kontakt-/Gehäuseflächen (M6 aus Stahl hat nicht den gleichen Leitwert, wie 16mm² Cu). Im schlimmsten Fall kann es so dazu kommen, dass sich der Strom seinen Weg z.B. auch durch die Lager sucht (und diese langfristig zerstört).

Die Getriebebefestigungsschrauben sind da sinnvoller.

Grüße,
Steven
 
Der Indianer schrieb von einer Getriebeschraube, also von einer der vier Schrauben zum Anflanschen des Getriebes an den Motorblock, nicht von Getriebedeckelschrauben.

Mit den besten Wünschen für stets sorgfältiges Lesen!
 
Mal 'ne Frage - eine Getriebedeckelschraube wird doch in ein Sacklochgewinde des Getriebegehäuses gedreht und angezogen. Das alleine sollte doch eine leitfähige Verbindung zwischen Deckel und Gehäuse ergeben (plus über alle weiteren Schrauben), zumal allfällige Unterlegscheiben nicht isolieren. Oder übersehe ich was?

Und nein, ich will keine Werbung zur Befestigung des Masseanschlusses am Getriebedeckel machen. :D
 
krippekratz schrieb:
Die Getriebedeckelschrauben sind denkbar schlecht geeignet zum Anschluss der Masse, da der Deckel durch die Papierdichtung gegenüber dem eigentlichen Gehäuse isoliert ist. Bei der Auslegung von Massepunkten ist generell darauf zu achten, dass der Stromfluss nicht über Schrauben und deren Gewinde läuft, sondern über die Kontakt-/Gehäuseflächen (M6 aus Stahl hat nicht den gleichen Leitwert, wie 16mm² Cu). Im schlimmsten Fall kann es so dazu kommen, dass sich der Strom seinen Weg z.B. auch durch die Lager sucht (und diese langfristig zerstört).

Die Getriebebefestigungsschrauben sind da sinnvoller.
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Hallo Steven,

die "Getriebedeckelschrauben" kamen von mir. Ich meine, das müsste funktionieren. Der originale Massepunkt der 2V Boxer (Schraube für Tachowellenantrieb) ist doch auch im Getriebedeckel und das Gewinde dieser Schraube geht nicht mal ins Getriebegehäuse. Da ist doch so eine Getriebedeckelschraube sogar "besser" als die Lösung ab Werk :nixw:

Die angesprochene Verbindungsschrauben Getriebe Motor scheiden m.M. wg. Unzugänglichkeit / ungünstiger Platzierung aus.

Gruß
Marcus
 
LastMohawk schrieb:
Ich benutze seit Jahren als Motor/ Getriebe Massepunkt für die Batterie, die Getriebeschraube links unten oberhalb des Rahmenrohres.
Funktioniert sehr gut, auch ohne besonders angepasste Schraube.
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Seitdem ich das mal als Ersatz für das originale vermurkste Gewinde ( dauerte ne Zeit, bis ich die Ursache für die zerschossene Batterie gefunden habe...) mit einer Unterwegs-Reparatur legen musste hab ich das zumindest bei den Wintergespannen meist direkt so gemacht - plus eine (2,5 mm²) Leitung hoch an die Masse des Zündsteuergeräts... bin damals in eine Lukas Vertretung marschiert, und traf auf einen Menschen für den derartig abwegige Ideen vollkommen logisch waren ;;-)

Er hatte damals eine Crimpvorrichtung mit Gewinde, ne rohe Ringöse, und am Schluss alles in flüssigem Zinn getaucht. Und: ich hab die rechte untere (beim Bremspedal) genommen
 
Zuletzt bearbeitet:
Genau das ist das was ich meinte mit "Die angesprochenen Verbindungsschrauben Getriebe Motor scheiden m.M. wg. Unzugänglichkeit / ungünstiger Platzierung aus". Hast du dort dein Massekabel verschraubt? Einen Batterietrenner kann ich mir an der Stelle beim besten Willen nicht vorstellen.

Gruß
Marcus
 
mk66 schrieb:
Genau das ist das was ich meinte mit "Die angesprochenen Verbindungsschrauben Getriebe Motor scheiden m.M. wg. Unzugänglichkeit / ungünstiger Platzierung aus". Hast du dort dein Massekabel verschraubt? Einen Batterietrenner kann ich mir an der Stelle beim besten Willen nicht vorstellen.

Gruß
Marcus
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Das ist der perfekte Platz, meine Batterie sitzt aber auch unter dem Getriebe. :D
Einen Batterietrenner habe ich nicht und auch noch nie vermisst. :D
Wenn man einen will, kann man den natürlich oben an die Batterie machen, dann ist zwar der Weg ein bissi länger, aber erstens macht das nix und zweitens kann man, falls man sich Sorgen macht, auch 25mm² nehmen.
 
mk66 schrieb:
Hallo Steven,

die "Getriebedeckelschrauben" kamen von mir. Ich meine, das müsste funktionieren. Der originale Massepunkt der 2V Boxer (Schraube für Tachowellenantrieb) ist doch auch im Getriebedeckel und das Gewinde dieser Schraube geht nicht mal ins Getriebegehäuse. Da ist doch so eine Getriebedeckelschraube sogar "besser" als die Lösung ab Werk :nixw:

Die angesprochene Verbindungsschrauben Getriebe Motor scheiden m.M. wg. Unzugänglichkeit / ungünstiger Platzierung aus.

Gruß
Marcus
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Jetzt wo du es sagst - da hast du natürlich auch recht. Ich hatte wohl ein falsches Bild im Kopf, dass der Tachoantrieb im Gehäuse wäre...
 
BMW maniac schrieb:
Hab mir mal das hier weggespeichert, weil ich da auch noch bei muss:
16 mm² Leitung
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Interessant an dem verlinkten Angebot ist, dass dort die "Dornverpressung" hervorgehoben wird (Dabei wird mit dem Crimpwerkzeug eine punktförmige Druckstelle am Kabelschuh erzeugt). Ist das wirklich besser als so eine Sechskant-Pressung? Google sagt, dass bei den Dornverpressungen die Ausreißkräfte höher sind. Ich hätte im Fundus auch eine Zange dafür (Knipex 575223 ), mit der habe ich früher schon mal Batteriekabel angefertigt. Die macht auch so eine Punktförmige Verpressung. Auf der verlinkten Produktseite sieht man, wenn man weiter runter scrollt, ein kleines Foto, wie die Crimpung ausschaut. Die Knipex die ist im Vergleich zu der hydraulischen Presszange schon eher zierlich. Was meint denn der Sachverstand hier zu Sechskantcrimpung vs. Dornverpressung?

Gruß
Marcus
 
Ich denke, beides würde den Belang halten, ob das nun Gasdicht oder??? ist, ob man das braucht.
Finde es jedenfalls wichtiger, dass am unteren Ende über das Kabel, bis zur Anschrauböse, ein Schrumpfschlauch kommt, wenn es beruhigt, dann noch selbstklebend.

Wenn das passende (kräftige), Werkzeug fehlt, gehe ich meistens, bei uns in den Hydraulik Schnell-Dienst,
schnelle Hilfe und die Kaffeekasse freut sich.....
Beste Grüße Beem.
 
Wolfram2 schrieb:
Kein Sachverstand, nur Bauchgefühl: hätte zur Sechskantcrimpung mehr Vertrauen.
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Kommt auf den Kabelschuh an. Offene Rohrkabelschuhe werden in unserer Firma mit Dorncrimpung verpresst.
Die wesentlich massiveren geschlossenen Rohrkabelschuhe werden mit Sechskant oder Trapez verpresst.
Generell ziehe ich die massiveren Kabelschuhe vor, gibt es auch gewinkelt, warum? Dann kann ich die Gummitülle (kein Schrumpfschlauch) besser über die annähernde Rundform schieben. Die Dornzangen, je nach Hersteller, verbiegen gern mal den Kabelschuh am Schraubanschluss.
Die richtigen Kabelschuhe mit der geeigneten Presszange kombiniert, sehe ich keinen technischen Unterschied.
 
Wir haben das Werkzeug zur Dornverpressung und auch für die Sechskantverpressung. Auch mein Bauchgefühl sagt: nimm die Sechskantverpressung. Damit stellen wir auch unsere Batteriekabel her.
rudi
 
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