R80 ST, Umbau der Elektrik auf Minimalkabelbaum mit Motogadget m-unit und m-button

Ferdi: wie willst du es denn hinkriegen, daß das TFL ausgeht, sobald entweder Abblendlicht oder Fernlicht angeht? Oder muß es bloß ausgehen, wenn Abb an ist? Wie sind denn da die Vorschriften?

M.M. mußt du dann das TFL, was ja wohl hoffentlich aus einem LED-Array besteht (Stromverbrauch), parallel zum Standlicht anschließen. Dann wiederum hast du ein verdammt helles Parklicht... falls du eines darstellen willst. Das wäre dann Schloß-Position 1 = Strom zu Stand- und Rücklicht (und sonst nirgendwohin) - so habe ich das gelöst.
 
GerdB schrieb:
Hallo Jogi,

meines Wissens haben die eine Bohrung für Lenkergewichte oder Handschützer, aber keine Möglichkeit, ein Kabel durchzuführen. Bin aber für jeden Tipp dankbar!

Viele Grüße,

Gerd

Editha meint: klar gibt es Heizgriffe, die man mit Ochsenaugen fahren kann, aber das sind die mit außenliegenden Kabeln und das will sie nicht. Dann friert sie lieber weiter an den Händen.
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Moin Gerd,

hast Du mal direkt mit Coolride gesprochen? Hier in nem älteren Beitrag bei Russenmoppeds gibt es die Info, dass man eingegossene Kabel für Ochsenaugen bekommen kann. Ist aber ggf. nicht mehr aktuell:

http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=460

Ich persönlich würde eine Durchgangsbohrung durch die Heizpatrone bevorzugen, eingegossene Kabel sind für mich eine Horrorvorstellung.

Gruß

Jogi
 
@ Gerd,

TÜV-Nord sagt:

Elektrische Schaltung:

  • Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden.
  • Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe.

Ja, es sind zwei LED-Arrays übereinander :-)
TFLs.jpg

Ist IMHO wesentlich besser zu erkennen als jedes Fahrlicht.

Werde nochmal über die Standlichtvariante grübeln. Schaltungsmäßig müsste das ja gehen. hmmmmmm
Dann kann man den m-button voll nutzen :-)
Muss aber auch ein Relais rein, damit das Fahrlicht nicht sofort losfunzelt. Und starten und fahren muss man auch können. hmmmmmmmmmmmmm

Gruß Ferdi

Grübelgrübel

Kann mal einer testen, ob bei "Motor an" das Licht wirklich aus ist, wenn das orange Kabel vom m-button nicht an Masse hängt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ferdi9 schrieb:
@ Gerd,

TÜV-Nord sagt:

Elektrische Schaltung:

  • Tagfahrleuchten müssen automatisch mit Anstellen der „Zündung“ eingeschaltet werden.
  • Tagfahrleuchten müssen automatisch erlöschen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Dies gilt nicht bei Betätigung der Lichthupe.
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  • Also diese Logik erschließt sich mir mal wieder gar nicht... ?(
Ferdi9 schrieb:
Ja, es sind zwei LED-Arrays übereinander :-)
Anhang anzeigen 109395

Ist IMHO wesentlich besser zu erkennen als jedes Fahrlicht.

Werde nochmal über die Standlichtvariante grübeln. Schaltungsmäßig müsste das ja gehen. hmmmmmm
Dann kann man den m-button voll nutzen :-)
Muss aber auch ein Relais rein, damit das Fahrlicht nicht sofort losfunzelt. Und starten und fahren muss man auch können. hmmmmmmmmmmmmm

Gruß Ferdi

Grübelgrübel

Kann mal einer testen, ob bei "Motor an" das Licht wirklich aus ist, wenn das orange Kabel vom m-button nicht an Masse hängt?
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Nö, "isch abe gar keinen m-Button". :D

Eins aber weiß ich: die m-Unit schickt Strom auf "LO", sobald der Motor gestartet ist. Daran ändert auch der Button nix.

Nun willst du ja das irgendwie anders lösen, und da wirst du um ein Relais wohl nicht rumkommen. Ist ja auch kein Beinbruch, es gibt schöne kleine Wechsel-Relaise, die kannst du in die Lampe stecken, den Schaltstrom vom Lenkerschalter und den Nutzstrom von "LO" der m-Unit an den Eingang des Relais, ähnlich wie du es vorhast. Das TFL vor dem Relais vom Nutzstrom abzapfen und durch "Abblendlicht" ausschalten (vorschriftsmäßiger Schwachsinn).
So hast du die "Anlaß-Deaktivierung" von TFL und LO/HI.
 
Hi Gerd,

ich klinge zwar möglicherweise halbwegs kompetent, wenn ich was über Elektrik schreibe, aber ich muss mir das immer seeeeeeeehr hart erarbeiten :-)

Kannste mir das mal aufmalen? Skizze reicht.

Wenn ich das nicht sehe, dauert es exponentiell länger :-(

Möglicherweise habe ich bald einen völlig überflüssigen m-button zum Kampfpreis anzubieten :-)

Gruß Ferdi
 
Hallo Leutchen,
ich habe jetzt auch noch mal 2 Fragen zur m-unit.

1) Spricht etwas dagegen Plus direkt vom Anlasser holen? Die Batterie ist nämlich im Seitenwagen und ich habe keine Lust auf ein zusätzliches Loch in der Seitenwand mit Kabeldurchführung usw.
P1000500k.JPG
2) In der Anleitung steht: "Der Abstand zur Zündspule bzw. Zündkabeln muss mindestens 30cm betragen".
Das ist ja nun etwas schwierig einzuhalten bzw. erfordert unendlich lange Kabel, will ich nicht. Muss man nun die Zündkabel abschirmen? und wie?
Oder ist das irrelevant? Hab schon mal gehört das die m-unit bei manchen Leuten manchmal spinnt.
Vielleicht weiß ja jemand was dazu.

Danke
Andreas
 
dose schrieb:
Hallo Leutchen,
ich habe jetzt auch noch mal 2 Fragen zur m-unit.

1) Spricht etwas dagegen Plus direkt vom Anlasser holen?
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Ja. Auf dem Kabel zwischen Batterie und Anlasser bricht trotz großem Querschnitt ein Stück der Spannung zusammen. Somit werden die Verbraucher (Zündung!) während des Anlassvorgangs mit weniger Spannung versorgt als bei einer direkten Verbindung zur Batterie.
 
dose schrieb:
Hallo Leutchen,
ich habe jetzt auch noch mal 2 Fragen zur m-unit.

1) Spricht etwas dagegen Plus direkt vom Anlasser holen? Die Batterie ist nämlich im Seitenwagen und ich habe keine Lust auf ein zusätzliches Loch in der Seitenwand mit Kabeldurchführung usw.
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Also ich hab das genau so gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ich halte den Spannungsabfall, der infolge der ~50 cm zusätzlichen 16 mm²-Kabel vom Akku zum Anlasser plus ~30 cm mit 6 mm² vom Anlasser zur mUnit eintritt (gegenüber 30 cm 6mm², wenn es direkt wäre), für vernachlässigbar - gegenüber dem Spannungseinbruch, den der Anlasser verursacht. Jedenfalls gibt es keinerlei Probleme.

Bei dir ist es ja nochmal anders, weil bei dir die "dicke Stromtrasse" ohnehin bis in den Beiwagen läuft.

dose schrieb:
2) In der Anleitung steht: "Der Abstand zur Zündspule bzw. Zündkabeln muss mindestens 30cm betragen".
Das ist ja nun etwas schwierig einzuhalten bzw. erfordert unendlich lange Kabel, will ich nicht. Muss man nun die Zündkabel abschirmen? und wie?
Oder ist das irrelevant? Hab schon mal gehört das die m-unit bei manchen Leuten manchmal spinnt.
Vielleicht weiß ja jemand was dazu.

Danke
Andreas
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Bei mir haben sich diese knapp 30 cm zu den ZS eben so ergeben. 2 der 4 Kabel laufen aber dichter dran vorbei. Abgeschirmte Kabel zu verwenden, wäre ja simpel, ein anderer Montageort für die Munit sicher aufwendiger. Ich halte die ZS für die größeren potentiellen Störenfriede.
 
ok, danke erstmal. Wie immer heißt es wohl Versuch macht kluch. Ich versuchs mit Plus vom Anlasser und wenn das nicht funzt muss man doch noch ein 10² von der Batterie holen.
Die 30cm zu den ZS kann ich locker einhalten. Die Kabel vernachlässige ich erstmal.

Danke
Andreas
 
Moin,

ich würde ein 25 mm² von der Batterie zum Anlasser legen.
Dann sollten wir bei unter 2% Spannungsabfall bei 150 Ampere
Anlasserstrom liegen.
Das M-Unit dann vom Anlasser aus versorgen.
Meine Mopeds werden alle vom Anlasser versorgt,
bisher ohne Probleme.

Gruß
Matze
 
dose schrieb:
ok, danke erstmal. Wie immer heißt es wohl Versuch macht kluch. Ich versuchs mit Plus vom Anlasser und wenn das nicht funzt muss man doch noch ein 10² von der Batterie holen.
Die 30cm zu den ZS kann ich locker einhalten. Die Kabel vernachlässige ich erstmal.

Danke
Andreas
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Ich bin der festen Meinung, daß das bißchen Strom zur mUnit und von dort zur Zündung, welcher solcherart sich das Kabel mit dem riesengroßen Strom, der zum Anlasser fließt, teilen muß, vernachlässigbar ist:
  • Anlasser: 1 kW = 80A, Initial ~200A -> Spannungseinbruch auf die bekannten Meßwerte
  • mUnit: für die Zündung max. 50 W = 5 A -> darauf sind alle Komponenten locker ausgelegt.

Wo sitzen denn deine Zündspulen? Die mUnit sehe ich bei dir dort, wo das originale ZSG sitzt, also recht weit vorne.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gerd schrieb:
Ich bin der festen Meinung, daß das bißchen Strom zur mUnit und von dort zur Zündung, welcher solcherart sich das Kabel mit dem riesengroßen Strom, der zum Anlasser fließt, teilen muß, vernachlässigbar ist:
  • Anlasser: 1 kW = 80A, Initial ~200A -> Spannungseinbruch auf die bekannten Meßwerte
  • mUnit: für die Zündung max. 50 W = 5 A -> darauf sind alle Komponenten locker ausgelegt.
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Es geht dabei nicht um den Strom der M-Unit, sondern um die Spannung, die am Anlasser während des Startvorgangs geringer ist als an der Batterie.
Übrigens genügt ein 2,5mm² Kabel von der Batterie zur M-Unit völlig aus um alle daran angeschlossenen Komponenten gut zu versorgen.
 
detlev schrieb:
Es geht dabei nicht um den Strom der M-Unit, sondern um die Spannung, die am Anlasser während des Startvorgangs geringer ist als an der Batterie.
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Nö, den selben Spannungsabfall kannst Du an der Batterie abgreifen. Drum ist ja das Anlasser-Hauptkabel so dick...:D
detlev schrieb:
Übrigens genügt ein 2,5mm² Kabel von der Batterie zur M-Unit völlig aus um alle daran angeschlossenen Komponenten gut zu versorgen.
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Kommt drauf an, was alles an AUX hängt.
 
Gerd schrieb:
Wo sitzen denn deine Zündspulen? Die mUnit sehe ich bei dir dort, wo das originale ZSG sitzt, also recht weit vorne.
Zum Vergrößern anklicken....

Die Zündspulen kommen quasi hinter den Luftfilter, wo normalerweise die Batterie ist. Als Batterie hab ich die kleine 13Ah Hawker vorgesehen. Vielleicht sollte ich die doch nicht in den Beiwagen bauen, soviel bringen die 7 kilo Gewicht gespannfahrtechnisch nun auch nicht. Dann könnte ich die m-unit ganz normal von der Batterie versorgen:nixw:

muss ich nochmal drübernachdenken. Elektrotechnisch bin ich ziemlich unbedarft daher helfen mir eure Überlegungen schon weiter.

Danke nochmal
Andreas
 
dose schrieb:
...Als Batterie hab ich die kleine 13Ah Hawker vorgesehen. Vielleicht sollte ich die doch nicht in den Beiwagen bauen, soviel bringen die 7 kilo Gewicht gespannfahrtechnisch nun auch nicht....
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Also ich würde das genau so machen, wie du urspr. geplant hast. Lediglich ein eventueller Rückbau wäre anders leichter. Und von Gespannen versteh ich nix.
 
Hi,

Aus der Gebrauchsanweisung für die digitale Kontrolleinheit m-Unit, m-unit_manual_de_1.6:

Wie ist das eigentlich zu verstehen?

Seite 3: Es besteht Sicherheit gegen Überspannung, Unterspannung, EMV, Verpolung, Kurzschluss und Überhitzung.

Seite 6: Der Abstand zur Zündspule bzw. Zündkabeln muss mindestens 30cm betragen.

Frage: Warum muss ich Abstand halten, wenn doch Sicherheit gegen EMV garantiert wird?
IMHO müsste es folglich egal sein, wo die m-unit werkelt.

Oder ist Sicherheits-Aussage bzgl EMV pure Hermeneutik?

Es besteht Sicherheit gegen ... Elektro Magnetische Verträglichkeit ...

Also so ne Art doppelte Verneinung ... oder so :-)

Gruß Ferdi

Klar sollte man das Schächtelchen nicht grillen.
30 cm entfernt von heißen Motor- oder Auspuffteilen (Seite 6) ist da schon eher einzusehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielleicht ist damit diese Hälfte gemeint:

"Unter der Elektromagnetischen Verträglichkeit ist hierbei nach Artikel 2 die Fähigkeit eines Betriebsmittel zu verstehen, in seiner elektromagnetischen Umgebung zufrieden stellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere Betriebsmittel in der Umgebung unannehmbar wären."

"Das Störungen erzeugende Betriebsmittel wird als Störquelle (engl. source oder culprit), das beeinflusste Betriebsmittel wird als Störsenke (engl. victim oder load) bezeichnet."

Hätte ich auch eher so verstanden, daß mit dem Begriff "EMV-Verträglichkeit" die Fähigkeit gemeint ist, etwas zu vertragen, und nicht so sehr die Eigenschaft, sich verträglich zu benehmen.
 
Hallo Miteinander,
EMV Verträglichkeit, da sind auch die magnetischen und elektrischen Feldstärken definiert.
Nur, wenn ich bei einer Spannung von 30 KV einen Abstand von 30 cm fordere, dann sind das mal eben 1KV/cm oder 100Kv/m, das sind Feldstärken, die sind mit der EMV Definition und dessen Forderung nicht abgedeckt.
30KV Spitzenspannung einer Zündspule sind nichts ungewöhnliches.
So und nicht anders ist das zu verstehen.
Ist zwar nur senile Geseiher, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ich nehm das dann erstmal ganz locker mit der Distanz.

Das Zündmodul hat die letzten 30 Jahre prima in unmittelbarer Nähe von Zündspule und Zündkabeln gefunzt.
Gabs da überhaupt schon EMV?

Vielleicht mach ich noch ein Blech dazwischen - oder Fliegendraht?

Gruß Ferdi
 
Ferdi9 schrieb:
Das Zündmodul hat die letzten 30 Jahre prima in unmittelbarer Nähe von Zündspule und Zündkabeln gefunzt.
Gabs da überhaupt schon EMV?

Vielleicht mach ich noch ein Blech dazwischen - oder Fliegendraht?
Gruß Ferdi
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Guten Morgen Ferdi,
damals hieß das noch Funkstörgrad. Den Begriff gibt es heute eingebettet in den EMV Normen. Gemeint war damit in der Hauptsache, daß Funkanwendungen durch die Zündanlage nicht gestört werden durften.
Mittlerweile gibt es viele Funkanwendungen (z.B. Handy ), die in unmittelbarer Nähe betrieben werden, war damals noch nicht vorstellbar.
Da kommen die EMV Bestimmungen ins Spiel: Durch Funkanwendungen, bzw dessen abgestrahlte HF dürfen die Geräte und Baugruppen nicht ein Eigenleben entwickeln.


Nun zu Deiner Frage: ein wenig abschirmen, so wie Du das vorhast, hilft dann ungemein. Ob das notwendig ist, das kann ich nicht beurteilen, aber sicherer für die Unit ist es bestimmt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Berhard,

genau das wollte ich hören :-)

Wenn es dann mal fertig ist und halbwegs gut aussieht, stelle ich ein Foto ein.

Aber vorher schick ich es Dir per Mail zur Begutachtung - vorsichtshalber :-) - wenn ich darf.

.... man will ja nicht verhauen werden :-)

Gruß Ferdi
 
Hallo Ferdi,
die Abschirmung soll nur verhindern, daß Hochspannung in ein Kabel, bzw. der M-unit gelangen kann. Unter Umständen könnte ein Ein/Ausgang beschädigt werden.
Jetzt baust Du sogar ein busgesteuertes System in Deine Qu.
Lass das blos nicht die Elektronikskeptiker lesen.
Gestern noch "heutzutage ist die Elektronik Mist" gelesen....
 
Hi zusammen,

meine Elektrik funzt wieder :-)

... allerdings bin ich jetzt im falschen Fred :-(

Weil ich absolut keine Lösung für das TFL-Problem im Zusammenhang mit dem m-button raustüfteln konnte, hab ich ihn weggelassen.

Da is dann auch nix mehr mit Minimalkabelbaum :-(
Is mir aber egal, weil ich sowieso alles in Originaloptik und -funktion lassen wollte.

War verflixt viel Arbeit (Basteln & Malen) - hatte ich total unterschätzt.

Die Schaltungen für Warnblinklicht, Heizgriffe und Öltemperatur passen nicht mehr in den Plan, und ich male das Teil garantiert nicht nochmal!

Garantie gibt’s natürlich keine, aber ich habe mir Mühe gegeben!

Wer Fehler findet, darf sie behalten – oder mir mitteilen :-)

Das Ganze ist selbstverständlich total überflüssig - aber nice-to-have :-)

Gruß Ferdi
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ferdi,
Superzeichnung, danke! Mit Minimalelektrik hat das natürlich nix zutun. Hatte ich aber auch nie vor.
Ein was verstehe ich aber nicht: du schreibst in deinem Text.pdf: von „Aux out“ zum Killschalter und zurück, dann Verteilung an: Rücklicht, Zündspule, Ignitech usw. aber dann läuft ja dein kompletter Licht- und Zündstrom über den Killschalter oder verstehe ich da was nicht richtig? Meines Erachtens muss der Killschalter an config.

Gruß
Andreas
 
@ Andreas

... gerade geändert.

... habe mich an Seite 9 (7.8 und 7.9) des manuals gehalten, da ist das IMHO so gefordert.

... kann man aber sicherlich auch anders machen.

@ Andreas:

Hab mir das nochmal angeguckt:

Hast recht, ist besser, zumindest das Rücklicht vor dem Killschalter abzugreifen. Finde ich im Manual nicht gut beschrieben.
Der Saft für die Konrollleuchten sollte aber weiter über den Killschalter laufen - sonst sucht man sich nen Wolf, wenn der Killschalter unbeabsichtigt gezogen ist :-(

Das ist im Plan einfach zu ändern - mach ich gleich :-)

Danke Ferdi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ferdi,

schöner Plan! Wo hast Du die "Symbole" her, oder alle selber gepinselt? Mit welcher SW hast Du den Plan erstellt?

Folgende funktionale Anmerkungen seien gestattet:
  1. den vollen Laststrom von AUX über den Killschalter zu ziehen, halte auch ich für nicht optimal. Ich habe den Killschalter in den "Lock"-Strang (in Reihe mit dem Zündschloß) geschaltet. So geht nur der Schaltstrom über den Killschalter.
  2. auch bei mir ist eine der 5 Zündschloß-Stellungen sinnlos: die zweite. Aber in Stellung 1 habe ich das Parklicht (Schlüssel abziehbar), weil Stand- und Rücklicht hier direkt vom ZS versorgt werden.
  3. bei meiner Lösung geht also alles außer Stand- und Rücklicht über AUX, somit bleibt alles dunkel inkl. Kontrollen, wenn der Killschalter zuschlägt.
  4. ich muß zugeben, den Config-Eingang als Kill-Eingang habe ich wohl irgendwie selber übersehen... das würde ich aus heutiger Sicht wohl auch so machen. Vielleicht modifiziere ich das irgendwann noch mal. Aber erst, wenn was kaputtgeht - also hoffentlich nie.
  5. der Umbau der Schalter ist bei Deiner Generation offenbar weit aufwendiger als bei den "Legoschaltern", da ging es allein über die Kabel-Belegung. Auch ich wollte aber die Original-Optik.

Noch ein Hinweis, weil auch ich es zunächst übersehen hatte: es wird empfohlen, die Schaubklemmen mit Fett (Polfett = Vaseline) zu schützen. Man kann dieses ganz gut in das kleine Löchli oberhalb des Kabelabgangs "injizieren".
 
Moin,

bei verbauter Ignitech drängt es sich förmlich auf, den Killschalter gegen Masse auf einen der beiden Schalteingänge zu legen und selbigen in der Software als 'Kill switch' oder 'Block' zu definieren. (Ich hab jetzt gerade nicht im Kopf, welche der beiden Funktionen die Zündung bei anliegender Masse (Killschalter => Ruhezustand = geschlossen) freischaltet.

Vorteile:
keinerlei Laststrom über den Killschalter
zwei 12V führende Kabel weniger zum Lenker
zwei unabhängige 'Aus' Funktionen:
-per Killschalter über die Ignitech
-per Doppelklick auf dem Starterknopf (bei entsprechender Konfiguration) über die m-Unit

Grüße Jörg.

P.S.
Meine Winter und Salz erprobte Alternative zur Vaseline: PlastiDip Flüssiggummi
 
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