Werkstattheizung?

Moin zusammen,
nachdem ich gestern die China-Dieselheizung im freien ausprobiert habe, geht es nun an die mobile (Kein Schornsteinfeger nötig - siehe Beitrag weiter oben) Garagenlösung.
Da ich nur bei geöffnetem Garagentor schraube, wird die Heizung zusammen mit der 95Ah-Batterie auf einen rollbaren Rahmen montiert und nach hinten in die Nähe der Werkbank direkt aus- und mich anblasend ohne Flexrohr und Bögen mobil aufgestellt.

Wohin mit dem Abgas ? Die mitgelieferte Abgasleitung inkl. Schalldämpfer ist sehr kurz und hat etwa am Ende immer noch 100 Grad Celsius. Die Abgaswärme werde ich auch nutzen in Richtung "Brennwertgerät":D.

EINE ALULEITER ALS ABGAS-WÄRMETAUSCHER

Ein Röhrenhandtuchtrockner kostet viel Geld. Ich müsste ihn kaufen.

Was ich aber immer in der Garage längs und hochkant auf dem Boden liegend und an die Wand gelehnt habe ist eine Leiter. Die eingepressten Sprossen lassen ober- und unterhalb genügend freien Raum im rechteckigen Alu-Leiterprofil für einen widerstandsarmen Abgasdurchfluss.
Ich werde die Kappen am Leiterende entfernen und für das Abgasrohr mit Schalldämpfer am Ende einen einfach in das Leiterprofil steckbaren Adapter aus Alublech fertigen (faule Lösung : nur ein Leiterholm - fleissige Lösung beide Leiterholme angeschlossen / die Sprossen werden leider nicht durchströmt )
Wird die Anlage benutzt, ziehe ich die Leiter ein Stück aus der Garage heraus, stecke den Adapter ein und kann heizen mit zusätzlicher Nutzung der Abgaswärme.
Lege ich die Leiter beim Adapter etwas schräg (Klotz o.ä.) fliesst zugleich auch Kondenswasser nach draussen ab. Dazu passend liegt die Heizung auf ihrem rollbaren Rahmen etwa 25-30cm über dem Boden, so dass es keinen Kondenswasserstau im nahezu waagerecht (nur wenige Grade schräg nach unten) liegenden Abgasrohr geben kann.

Soweit die Idee.
Im Keller liegen noch 2 feste und 2 lenkbare Rollen und Material für einen Rahmen habe ich auch.

Ich bin gespannt, ob das funzt und freue mich schon auf eine muckelig warme Schrauberei.
Erfahrungsbericht folgt.
Um Kohlenmonoxid mache ich mir keine Sorgen, da das Garagentor offen ist. Vielleicht montiere ich zusätzlich einen CO-Warner.
LG :wink1:
Martin
 
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Das geht sicher. Aber ob Du soviel Wärme los wirst mit nur einem Leiterrohr? Du hattest ja 100 Grad an dem Originalrohr. Besser wäre so ein Ding mit mehreren Rohren, das man früher im Ofenrohr des Holzküchenofens hatte. Hiessen die Dinger Lyra? Ich weiss es nichtmer. Müsste aber irgendwo zu finden sein. Jeder Küchenofen in Bauernhäusern hatte sowas.
 
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Die Split Klima sieht aus wie eine normale Luft-Luft Wärmepumpe. Ist wohl hauptsächlich zun kühlen gedacht, Mit meiner Pumpe kann ich im Sommer auch kühlen, ist aber hauptsächlich zum wärmen gedacht. Aber 1/3 Verbrauch gegenüber Elektroheizung steht nur in der Reklame. In der Wirklichkeit liegen die Besten bei 40-45 %
 
Schlingel schrieb:
... im rechteckigen Alu-Leiterprofil für einen widerstandsarmen Abgasdurchfluss.
Zum Vergrößern anklicken....
Moin Martin.
Gute Idee das - auf den ersten Blick.
Die verbreiteten Fehlercodes lassen vermuten, dass jegliche Abgasumlenkung, - einschnürung oder ein minimaler Widerstand im Abgasfluß das Gerät stoppen wird auf Dauer.
Schlingel schrieb:
Da ich nur bei geöffnetem Garagentor schraube, .... Die Abgaswärme werde ich auch nutzen in Richtung "Brennwertgerät"
Zum Vergrößern anklicken....
Äääh, bei einem geöffneten Garagentor ist die Energieeffizienz wohl kein Kriterium.
 
Moin Stephan,
genau, mir geht es nur um die warme Luft in der Nähe und nicht um eine komplette Gargentemperaturanhebung.
Die Abgasseite scheint weniger druckempfindlich zu sein. Bei einem befreundeten Motorradhändler geht die Abgasleitung nach dem mitgelieferten kurzen Stück noch 2m geradeaus, dann 1,5m an der Wand nach oben und dann durch ein HT-Plastikrohr mit 100er Durchmesser 3m nach oben bis nach draussen übers Dach. Funktioniert ohne Fehlermeldung seit 2 Jahren. Scheint also wohl auch nicht zu verrussen. Dagegen ist die 2,5m lange Leiter mit ihrem grossen Holm-Kastenprofil geradezu widerstandslos. Na, ich werd's bald wissen ob es funzt und melde mich wieder.
LG:wink1:
Martin
PS : danke für den Tipp (Beitr. weiter oben zum Forum "Neu"). Ich habe mir die deutsche Betriebsanleitung heruntergeladen und gedruckt.
Die englische Anleitung, die ich schon habe ist nicht gut nachvollziehbar. Rückwärts gelesen mit der dtsch. Übersetzung geht es dann besser :D
 
heute den Rahmen gemacht, Rollen drunter, Heizung und Batterie obendrauf. Auspuff lose nur in das untere Leiterprofil gesteckt (Adapter baue ich noch aus Alublech) : Garagenheizung in Betrieb genommen ... funzt !
Die Umbördelungen der Sprossen im Leiterholm-Kastenprofil muss ich noch mit Hylomar abdichten - da läuft an den Nähten etwas Kondenswasser raus.
Die Leiter wird in der 1. Hälfte sehr heiss bis sehr warm, in der 2.Hälfte warm und am Ende handwarm. Das Kondensat fliesst nach draussen ab und der Lärmpegel ist mit der gestarteten Anlage - so empfinde ich - absolut erträglich. Nur in der Startphase klackert die Dieselpumpe laut.
Nach Betriebsende trenne ich die Leiter durch einfaches Abziehen und hebe sie etwas an, um das Kondensat komplett aus dem Leiterholm zu entfernen.
LG :wink1:
Martin

Ps : und warm wird's auch. Die Heizung bläst mich direkt von unten warm an, wenn ich an der Hebebühne werkele. Schrauber-Wellness :D
Der/die "Heiss(e)leiter" vermuckelt etwas Wärme in die ansonsten momentan sibirisch anmutende Garage Besser als nur erträglch. Basteln kein Problem. Dieselverbrauch 0,25-0,5 L pro Stunde.
 
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Einfach einen alten Umluft Backofen in die Werkstatt stellen auf 200 Grad und die Backofentür offen lassen. Ist ein prima 2kW Heizlüfter.
 
dazu braucht man Strom. In meiner Schachtelgarage muss ich den teuer mit einem Generator erzeugen. Chinadieselheizung passt deshalb optimal
 
Zu den Chinadieselheizungen. Das Klackern der Pumpe nervt schon , dabei wäre das wirklich einfach zu dämmen und die Lüfter sind auch nicht sehr leise. Der Luftkanal am eigentlichen Brenner vorbei ist auch etwas mager. Das könnte man mit einfachen Mitteln oprimieren wenn man das Ding einfach in ein etwas größeres Gehäuse setzt. Die Pumpe Schall isolieren, die wird sicher nicht warm. Den Lüfter durch einen größeren, leiseren ersetzen und mehr Luft am Brenner vorbei strömen lassen. Ebenso die Luftansaugung. Die Dinger sind eh ziemlich klein gebaut.
 
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Die Pumpen sind in den letzten Jahren ordentlich leiser geworden. Das hat schon deutlich gestört. Und für ganz empfindliche Leute gibt's spezielle, gedämpfte Pumpen. Für den Camper in der Nacht macht das Sinn, für die Werkstatt ist das nicht nötig. Da dudelt in der Regel ein Radio.
 
das Pumpengeklacker ist doch nur während der etwa 3 Minuten dauernden Anlaufphase zu hören. Die Pumpe taktet dann immer schneller und wird dabei leiser und ist dann schliesslich kaum noch hörbar
Stattdessen hört man nur noch Strömungsgeräusche des Ventilators.
 
... "Die Umbördelungen der Sprossen im Leiterholm-Kastenprofil muss ich noch mit Hylomar abdichten - da läuft an den Nähten etwas Kondenswasser raus." ...
Habe ich das richtig verstanden, Martin, du leitest die Abgase aus dem Dieselmotor durch die Leiterholme? Dann läuft an den "Nähten" aber nicht nur Kondensat raus. Sondern es tritt wohl auch das Abgas mit aus. Das würde ich weder in der Werkstattluft noch in der Lunge haben wollen.
Ralf
 
mk66 schrieb:
Hallo @teileklaus , ich glaube nicht, dass wir vom selben sprechen: Das HVO100 das ich in meinen Beiträgen erwähnte, gibt es an der Tankstelle (noch nicht an allen) und es kostet bei uns grob 8-10 Cent/Liter mehr als "Standard-Diesel (B7)". Das ist kein "Biodiesel" (Technisch "FAME") wie er er im Standarddiesel (B7) anteilig mit bis zu 7 % enthalten sein muss und der teilweise im Gebrauch eher zweifelhafte Auswirkungen hat. HVO100 ist ein neuartiger Kraftstoff (in DE seit April 2024), der ebenfalls aus Pflanzenölen, auch Altfetten, aber auf technisch völlig anderem Weg gewonnen wird. Und der hervorragende Eigenschaften hat (sehr hohe Cetanzahl, stinkt nicht, ist ganzjährig kältebeständig, nicht anfällig für "Dieselpest", uvm. Und, das ist m.M. der Vorteil für den Einsatz in den Diesel Heizgeräten: Er verbrennt aufgrund seiner Zusammensetzung im Vergleich mit Standarddiesel oder auch Heizöl sehr rußarm. HVO100 gibt es auch im Umkreis deiner PLZ. Wichtig: Nur HVO100 kaufen, es gibt auch "Mischungen" mit anteiligem HVO z.B. die überteuerten "Premium Diesel" wie Aral Ultimate und so weiter.

Gruß
Marcus
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Ich hatte sowas gefunden.. Der Knackpunkt ist die 100..
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Musst halt an der Tankstelle holen. Hatte ich ja verlinkt. Da gibt's auch HVO100 für einen Bruchteil des Preises. Wenn du in der clever-tanken Suche in der Trefferliste auf die Tankstelle klickst, siehst du die Kraftstoffsorte im Detail. In DE ist HVO meist als 100 im Angebot, im Ausland z.B. Italien sind Mischungen üblich.
 
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OK Danke, ich rechnete das das ein Sonderkraftstoff sei wie die Alkylbenzine für die Kettensägen..
Ja hab gesehen dass das Vorort lagernd ist..war grad da 1,77€
 
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monopod schrieb:
... "Die Umbördelungen der Sprossen im Leiterholm-Kastenprofil muss ich noch mit Hylomar abdichten - da läuft an den Nähten etwas Kondenswasser raus." ...
Habe ich das richtig verstanden, Martin, du leitest die Abgase aus dem Dieselmotor durch die Leiterholme? Dann läuft an den "Nähten" aber nicht nur Kondensat raus. Sondern es tritt wohl auch das Abgas mit aus. Das würde ich weder in der Werkstattluft noch in der Lunge haben wollen.
Ralf
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ist kein Problem, da das Gargentor beim basteln auf ist. Das Abgas und Kondensat tritt am Leiterholmende vor der Garage ins freie aus. Mit der Hylomarabdichtung der Sprossen gibt es unterwegs dahin auch nicht mehr diese Minileckagen.
 
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