Ja.
Zwischen 14 und 9 Volt, sowohl während der Fahrt, als auch mit abgestelltem Motor. Das ist kein Pulsieren mehr. Ohne es genau zu wissen, halte ich es für technisch nicht akzeptabel.
Ja, das Cockpitinstrument.
Wo finde ich bitte den Spannungsgeber?
(sorry, für die einachen Fragen; ich bemühe mich um ein Reparaturhandbuch, wo solche Infos stehen.)
Gefunden, danke. Das ist ja eine super Sammlung!
Nachtrag:
Dass Voltmeter ist wie geschrieben ein Schätzeisen. Kam man trauen, muss man nicht. Am besten mit einem Multimeter mal die Spannung am Akku und dann am Anschluss des Messgerätes kontrollieren. Wenn beide Werte identisch wären und so springen, dann wäre was im Busch. Wenn deutlich unterschiedlicher, dann man von Batterie-Plus zu Voltmeter Plus (Klemme 15) die Spannung messen. Das gleiche von Batterie-Minus zu Voltmeter Minus (Klemme 31). Wenn bei einem der Messungen deutliche Sprünge erkennbar sind, muss auf dem Weg zur Batterie ein Kontaktproblem vorherrschen.
Hans
Dass Voltmeter ist wie geschrieben ein Schätzeisen. Kam man trauen, muss man nicht. Am besten mit einem Multimeter mal die Spannung am Akku und dann am Anschluss des Messgerätes kontrollieren. Wenn beide Werte identisch wären und so springen, dann wäre was im Busch. Wenn deutlich unterschiedlicher, dann man von Batterie-Plus zu Voltmeter Plus (Klemme 15) die Spannung messen. Das gleiche von Batterie-Minus zu Voltmeter Minus (Klemme 31). Wenn bei einem der Messungen deutliche Sprünge erkennbar sind, muss auf dem Weg zur Batterie ein Kontaktproblem vorherrschen.
Hans
Hab ich einigermaßen verstanden. Aber das macht man, ohne den Blinker zu betätigen? Was hat der dann mit den Meßwerten zu tun? (Ich bin kein erfahrener KFZ-Elektriker . . .)
Das deckt sich wohl mit Fragen nach Probefahrt R100S #4?
Ja.
Ihr habt mir mit Eu'ren Antworten hier schon geholfen, und so lasse ich es erstmal, wie es ist und beobachte weiter. Ich habe eh die Angewohnheit, alle Steck- und Masseverbindungen, die ich zu fassen kriege, zu trennen und sie mit Sonax zu behandeln.
Also vielen Dank.
Gruß
Wolfgang
Also vielen Dank.
Gruß
Wolfgang
Sonax ist ein Markenname für eine Vielzahl von Auto-Pflegeprodukten.
Was genau meinst du?
Ja, schlampig geschrieben (ich kenne nur dieses) MoS2 Oil
Pfusch! Und das auf ganzer Linie.
Ganz ehrlich: Kontakte gehören gereinigt, entfettet und ggf. nachgebogen (Kabelschuhe) und sorgsam wieder gesetzt/verschraubt. Kontaktspray, obwohl immer wieder oft "empfohlen", ist der letzte Versuch, bevor etwas "hinüber" ist.
Hans
ps.: Ja, es tut mir leid, etwas so drastisch zu schreiben. Aber manchmal muss es sein.
pps.: Sind Kontakte so defekt, dass sie nur noch mit "Mittelchen" funktionieren, gehören sie ausgetauscht
Akzeptiert, aber bisher bin ich damit (wenn auch vielleicht zufällig) gut gefahren. Manchmal feile ich Kontaktflächen vorher mit einer feinen Nagelfeile blank.
Kontakt 60 ist recht wirksam zum Auflösen schlecht leitender Korrosionsschichten. Aber: Das Zeug ist auf Dauer aggressiv und darf nur so lange einwirken, bis die Oxid- und Sulfidschichten gelöst sind! Danach mit Kontakt WL (Bremsenreiniger geht zur Not auch) sorgfältig entfernen!
Ich hab für die Kontaktbehandlung von unserem Röhrenradio meist nur Kontakt WL verwendet, was auch gereicht hat.
Nach K60 geht auch Kontakt 61 für einen dauerhaften Schmierfilm der Kontakte.
Mit K60 und WL/61 zu arbeiten, ist schon eine arge Fummelei, weil man K60 kaum komplett weg bekommt, und es wirklich aggessiv ist.
Ob die Oberflächenverschmutzung in Röhrenradios mit der eines alten Fahrzeuges vergleichbar ist, kann ich nicht abschätzen. (Sonax MoS2 geht aber bei Röhren auch . . .)
Gruß
Wolfgang
Ich verwende K60 auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. Meist reicht das Spülen mit WL. Bei sehr empfindlichen Baugruppen verwende ich auch "Tuner600" bzw. reines Isopropanol-Spray.
Abrasive Reinigung (Kontaktfeile, Glasfaser-Radierer) nur dann, wenn die isolierenden Schichten sehr dick und renitent sind. Denn a) geben aufgeraute Oberflächen schlechter Kontakt und b) sind Oberflächen-Vergütungen meist galvanisch aufgebracht und damit recht dünn.
Abrasive Reinigung (Kontaktfeile, Glasfaser-Radierer) nur dann, wenn die isolierenden Schichten sehr dick und renitent sind. Denn a) geben aufgeraute Oberflächen schlechter Kontakt und b) sind Oberflächen-Vergütungen meist galvanisch aufgebracht und damit recht dünn.
Das hab ich nicht bedacht . . .
Immer diese aufsässigen Schichten!
Ansonsten bin ich ganz bei euch, dass man bei der Verwendung von Kontaktreinigern auf den Verwendungszweck achten sollte, ansonsten ist ggf. von dem Kontakt nicht mehr viel Brauchbares übrig.
Schleifmittel nur beim Versuch Abbrand abzutragen, aber da ist der Schaden schon vorhanden.
So ist es! Vergammelte Kontakte sind - so lehrt die Erfahrung - oft nicht nur resistent gegenüber Kontaktreinigern, sondern verweigern sich vollständig. Selbst "elektropädagogische Maßnahmen" helfen manchmal nicht mehr weiter. "Renitenz in Reinstform" eben.
