Hast Du den Durchgangspiepser genommen, den Diodenprüfer, oder ein Ohmmeter?
Das ist wie mit dem Benzin: Wo du es herbekommst, ist egal
Da Du schon von "Braten" redest: Ja! Also bitte das Anschlussbeinchen zwischen Diodenkörper und Lötstelle mit einer Flachzange festhalten, damit dort die Wärme auch schön abgeführt wird.
), denn wenn Du versuchst im Lampentopf zu löten, ist die Gefahr dass Du was absteckst schon groß. Morgen solls regnen, dann hast Du Zeit.
Der Sinn der Diode besteht ja eben darin, dass man den Leerlaufschalter normal benutzen kann ... statt ihn zu überbrücken und die Kupplung ziehen zu müssen
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Original von Luggi
Die Zeitangabe ist korrekt, wie ich jetzt feststellte. Trotzdem muß ich an die Elektrik nochmal bei, weil die Leerlaufkontrolleuchte immer leuchtet, wenn ich die Kupplung ziehe.
Habe da beim Anbau des /7 Start und Blinkerschalters wohl einen taktischen Fehler eingebaut.
Also mit dem super farbigen Schaltplan aus der Datenbank wieder an Lampeninnereien
Den Leerlaufschalter habe ich wieder aus der Mülltonne geholt. Dieser scheint nur undicht zu sein und laut Detlev kriegt man den mit Kleber wieder dicht.
Aufbewahren oder doch wechschmeissen?
gesprochen. Der dichtet jeden neuen Leerlaufschalter vor Montage extra ab. Hätte er mir ja auch vorher sagen können. 
dann sollten´s billiger sein als bei BMW.
wußte natürlich nichts - der braucht ne Nr. .... Drauf stehen tut nix. Ich würde den lieber einbauen - das weiche Alu Geschleuder gefällt mir nicht. Außerdem ruft der dafür stramme 27,12€ auf (Teile-Nr: 61311243097)
Ich nutze für solche Sachen OP-Besteck vom Flohmarkt 1-1,5€/StckOriginal von nordlicht An meiner 90s ging das , war aber ein saumässiges gefummel , am schlimmsten fand ich die kabel hinterher.....
Dito. Seit 500km einen neuen gebrauchten drin, der sifft auch schon wiederOriginal von Luggi
Ich habe ihn aufbewahrt und das ist auch gut so.
Der neue Schalter ist auch schon wieder undicht.
Also den alten gereinigt mit Silikon 180 abgedichtet und zum morgigen Einbau bereit gelegt.
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